江蘇JiangSu
自駕逍遙走四方：千里江南行
長假7天，沿京滬路遊覽6天，一路上遊覽淮安、無錫、蘇州、周莊、嘉興、杭州、石家莊、保定等城市。行程3200公里 。
第1天：早上從北京出發，上京津塘高速路，行約一小時到達宜興埠站，按京滬高速路標識方向出口掉頭進入天津外環路。不久離開外環路到達子牙河收費站進入京滬路，此後就可以沿著主路走不用擔心搞錯方向。下午3點到達淮安，高速路出口就有兩家旅館可住宿。到淮安遊覽周恩來紀念館、故居；吳承恩紀念館；跨下橋、鎮淮樓等景點。
第2天：早從淮安出發上京滬路，從無錫收費站出口，到達太湖第一名勝風景區--黿頭渚、太湖仙島，門票60元。無錫西依惠山、南臨太湖，是一座有著3000多年歷史的古城。著名景區有黿頭渚、錫惠公園、梅園、蠡園、馬迹山靈山大佛等。下午離開無錫驅車前往蘇州。近50公里路程約一小時後到達蘇州，安排住宿。
第3天：一早從蘇州出發，從火車站上312國道，途經跨塘、正儀、昆山，約兩個小時到達周莊。門票60元。吳冠中曾撰文“黃山集中國山川之美，周莊集中國水鄉之美”。可見周莊實在值得一遊。中午在水鄉就餐，下午返回蘇州，可遊覽拙政園、虎丘等景區。晚上住宿蘇州。周莊不足之處就是遊人太多，據說“同裏古鎮”遊人較少，條件也和周莊類似，距離蘇州也近，值得一遊。
第4天：一早從蘇州出發奔杭州。路線：走320國道，途經吳縣電視塔、尹山收費站、平望收費站、嘉興收費站；從嘉興上滬杭高速路到達杭州。中午在西子湖畔就餐，下午返回蘇州。途中可在嘉興遊覽。晚上住宿蘇州。從蘇州到上海71公里，如有時間也可走一趟。
第5天：一早從蘇州出發返程，上滬甯高速路，中午到達江蘇新沂高流服務區，加油吃飯。從京滬線到石家莊需要上308國道，過濟南後在下午從齊河出口上308國道。途經高塘、夏津、清河、甯晉、趙縣、巒城到達石家莊。此行主要目的是瀏覽趙縣的古橋和石塔。
第6天： 早上離開賓館到達古塔，古塔位於市區十字路口，保護得不錯。“天下第一橋”趙州橋位於城西一公里處，門票10-18元。 走308國道從石家莊入口上京石高速路，中午在保定用餐，下午返京。 摘自《北京青年報》
姑蘇城外看紅葉
“天平十月迎秋風，姑蘇城外看紅葉”，位於江蘇蘇州市西北的天平山，以自然風景取勝，是姑蘇首屈一指的奇山。山中有三絕，即清泉、怪石、紅楓，其中尤以五彩楓葉聞名於世，天平山也因此與長沙嶽麓山、北京香山、南京棲霞山並稱我國“四大傳統紅葉觀賞勝地”。
天平山的楓葉有著獨特的人文歷史。這裏是北宋名臣范仲淹幼時生活過的地方，又是范氏祖塋之處。宋仁宗爲表彰範氏家族，將此山賜予範家，現山西麓還留有祠堂3間，供奉範文正公，祠堂牌坊上刻著範公《岳陽樓記》中的名言“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”。明萬曆年間，范仲淹十七世孫范允臨辭官返鄉，重修天平山莊，將380株從福建帶回的楓香樹苗植于山南麓。這裏群山環抱，背風向陽，土質肥沃，水氣氤氳，爲楓香樹提供了優越的生長條件。當時植下的這第一批樹苗，在400多年後的今天仍枝幹挺拔，高近十丈，兩三人才能合抱。有的怪枝叢生，葉茂如蓋，有的行雲卷霧，蜿蜒似龍，或盤虯曲突，或坡茸婆娑，組成了一幅特有的古木參天圖。
天平楓的樹葉呈三角鵝掌狀，有別於其他地方的楓葉，但其主要特異之處，還在於綺麗的色彩。一般楓葉，無非是霜露催色，丹霞一片，而天平楓入秋經低溫霜打之後，葉色逐漸由青變黃、轉橙、呈紅、泛紫，往往一棵樹上就五色並存，因而被人稱爲“五彩楓”。由於光照、色素變化速度的不同，以及新老枝葉、正背方向等因素，葉子上還會顯現出微妙的淺絳、金黃、殷紅、青紫等顔色，滿目燦爛，如珊瑚灼海，似彩蝶穿雲，周圍更是一片祥光，妍麗動人。在天平山觀楓，以望楓台爲最佳。這裏地處天平山半腰，楓林上方，每當秋日楓紅之際，人至台中，四周錦燦，紅霞滿眼，正是“人入霜林疑仙境，赤橙黃綠五彩中”。壯美之情，油然而生。
周莊遊記
忙裏偷閒，暑期三兩知己約在一起外出"尋夢"去。
以上海為中轉站我們終於到了周莊。不同於杭州的有規有模；不像是蘇州的有版有眼，周莊，具有獨特的江南氣息。錯落有致，看似淩亂的房屋中間鋪上幾巷條石，搭上幾座古橋，給人的感覺竟會變得如此舒閑，自在。
初到周莊，撲面就是熟悉的水鄉韻味，在江南生活十幾年，惟覺其味來得特濃、特有意蘊。身在周莊，看不厭是老舍挂紅。粉白過的牆掩蓋不了時代的滄桑，古舊的氣致總是從那脫漆的松木窗架裏，從那飽經風霜雨雪的烏瓦中，從那被踏得光溜溜的板石上，不知不覺地滲露出來，滲進旅人心底，伴其而遊。聽不夠尤其水鄉歌調，綠柳蔭下，烏篷船頭，隨處飄蕩，細味流長，押韻有致。走累了，還可躲進沈廳，請位先生來個"話說沈萬三"，還有"搖呀搖，搖到外婆橋"。這裏，九百餘年的歷史，有講不完的故事。周莊民居依河而築，依水成街，每家門前必有植綠。眼下柳拔新枝，碧水連舍，楊柳依依，隨風而起，又輕輕地、輕輕地落在翡翠般的河水中，泛起絲絲玉波。坐在雙橋上，聞著伴你而行的陣陣清香，耳聽"撲通""撲通"的撐船響，由遠而近，穿過半圓橋孔，又飄然而去。合上雙眼，細味那"轎從前門進，船自家中過"的情趣，悠哉，悠哉！
離了周莊，而今人在廣州，忘不了的依舊是一片"玉帶穿橋，石板牽舍"，多少夜又夢回了你--周莊。（文／中青網友梁冠雄）
江蘇三市紀行之（一）——火車快開
又是“五一”7天的長假，又到一個出遊的時節。出遊應該早做打算才是，可我家那位所在公司的假期工作安排直到最後2天才定下來，而且說中層以上幹部還要提前一天上班。拿人錢財，就得替人消災不是？沒辦法，少一天的時間，就只能做簡單一點的出遊計劃。到節前最後2天，所有旅遊熱點的臥鋪車票，都預定不到了。於是只能跟定票點說，到時只要有去江南的車票，有哪個城市的，就要哪里的。
29號晚上，我們好歹拿到了30日去南京的臨時客車的臥鋪車票，L231次，按上中下鋪位的不同，票價在250上下。只是該車是夜裏10點54分從北京站發車，第二天傍晚6點多才能到達，一夜，還要加一個白天，要歷時18個小時多。而K字頭的快車只要12個小時左右，沒辦法，只能在車上多耗6小時，於是，5月1日的整個白天都只能耗在火車上了。
今年春節出行時，我乘的是大年初一的火車，車很空，很靜，讓人有足夠的心思看窗外的風景。那是一個下雪天，車廂裏有點寒冷有點潮濕，於是讓人産生一絲對溫暖的企盼，容易讓人遐思。而這次，卻很不同。擁擠、嘈雜、淩亂，氣溫偏高，總而言之，一個“燥”字。
車窗外是滿眼綠，一種向熱烈張揚的綠，從北到南都是。因爲能看風景的時候，已是第二天，車已到了山東省境內，於是很難看出南北季節的差異了。而春節期間從北到南或從南到北乘火車，會感覺很不同，一天之間，就能明顯感受到季節的變換，讓人有一種跨越時空的驚喜。相比之下，這個季節乘火車，窗外的風景就單調多了，而車內的風景，卻熱鬧不少。
首先是孩子多，這可以理解。大好的春日裏，但凡有愛心的父母，誰不願意帶自己的孩子出來感受這盎然的季節呢？我們這節車廂，從小到大，幾乎各個年齡段的孩子都有。孩子總是願意結伴，很快，相鄰的孩子們就都熟了。我們這個隔斷，正好有2個同齡的小朋友，我女兒和另一個小男孩。他們交流故事書，在上下鋪間爬上爬下，玩猜謎語和詞語接龍，趴在我的下鋪上玩彈子遊戲。於是我不能躺著，只好盤腿坐在鋪上看他們興高采烈地把我的鋪位搞得一團糟，也只能無可奈何。
我們對面的鋪位，是三個大人，一對年輕的夫婦及一個年歲稍長的女人，帶一個不到兩歲的小孩，不過他們應該不屬於帶孩子旅遊的。那丈夫是某部委的公務員，利用假期帶家人回淮安老家。稍長的女人是孩子的姑姑，三個大人圍著一個孩子轉，居然玩不轉他，讓人鬱悶。孩子好動、任性又嬌氣，不停地吃這個喝哪個，扔東西翻水杯，媽媽和姑姑則手腳不停伺候著嘴還不停地哄著。
那爸爸則從火車沒開就開始打手機，左安排右安排，先是商量著讓家鄉的下屬單位開車到南京接，後來又改主意讓人到徐州接，說擔心孩子在車上久了受不了。淮安在徐州和南京之間，到徐州接倒是對的，沒必要到南京再走回頭路。可就他這破事巴不得打了十幾個電話，到第二天他們下車前才消停，而且每次都大聲用那相當不美妙的淮安話說起來沒完，真是讓人有些受不了。淮安的男聲真難聽，絮絮叨叨又尖又欠，讓人不快。
看著這個男子，我琢磨著，難道他就不能在上車前把事情都安排好？非得到車上用手機打那麽久的長途？我知道他的話費一定不是自己出，所以打起長途可以無所顧忌，可他就不怕時間長了腦子受輻射？支使別人伺候自己辦私事真的是一件痛快的事？他就沒想到別人在假期被支得團團轉心底裏會罵人？其實，除了打電話有些煩人，他在車上的其他舉止，還是很得體的，看得出來，他有知識、有文化、有覺悟，當然，也有權力。
想起我家那位曾經也在部委做過官員的。在他剛剛工作，幾乎還沒什麽閱曆、什麽職位都沒有的時候，到下屬單位去，一樣是受到前乎後擁的禮遇，其中不乏年長的有頭有臉所謂德高望重之人。真的重視他這個人麽？當然一個人的品性會影響他人對他的態度，但對方更重視的，應該是他所在的位子，所謂“宰相門前七品官”吧。所以，很難說是官員的權力在支使著別人，還是周圍的人們對一個年輕官員所在位子的崇拜，以及對他的縱容導致了他對權力的隨意行使。
不過我家那位，後來終於放棄了官員的位置。也許是因爲他想明白了，如今已經不是一個官本位的年代，而到了一個金錢至上的時代，做官員是可以有很多待遇，比如能分到房子，用車，白吃很多大餐，免費旅遊，能收到很多禮品……，其實這些，都是用金錢可以換來的，而且用金錢換享受更痛快更純粹，而做官員，享受著，卻還要忍受曖昧。當然，純粹憑自身勞力智力換來的金錢，才不至於肮髒，才更純潔吧。
一心想寄情山水，可偏偏剛上路，就讓我看到想到這等俗事。其實這世上，哪里還有清淨之處呢？不久前在網上看到一則新聞，說某處寺廟，爲將流傳下來的文化更好地發揚光大，竟搞起了經濟開發；廟裏或觀裏的和尚道士售賣商品，也是隨處可見；而所謂“局級的和尚”、“處級的尼姑”，也早已不是什麽新聞。別總琢磨著出世了，還是入世吧。既然無處可逃，就無須再逃，就讓我去欣賞世俗，欣賞這塵世吧！也別名山大川了，就讓我上心地感受一把城市文明！火車快開~~~
（待續）
江蘇三市紀行之（二）——到達南京
到達某地之前，先確保有下榻之處，應是當務之急。到了地方再臨時找住所，那將會很被動。出來旅遊，把很多時間耽誤在找住所這類事上，是很不合算的。臨上車前我們通過一家叫“LOHO”的票務中心定了南京一家叫“華美達”的酒店，當時這已經是這家票務中心可以提供的唯一的一家標準間房價在400元以下的酒店了。
可第二天在火車上，“華美達”卻來電話說，我們定的標準間被別人入住了！這讓我有些生氣。通過票務中心作爲它的會員定房，是可以打折的，而入住的房客，肯定出了比我們高的價錢。酒店爲了這點小利居然可以不講信譽，真夠短視的！可人家願意短視，我們又有什麽辦法呢？只好臨時又找另一家叫“商之行”的定票中心，可那裏的房源同樣已經枯竭了，只有晶麗酒店的單人商務客房可以選擇，定票小姐說那裏的單人床1米3寬，只比標準的雙人床窄20公分，很多情侶都樂意做這種選擇。可一般的標準間都是2張單人床的呀！沒辦法，誰叫我們在一個熱鬧的假期去一個火熱的旅遊城市呢？但有住的總比沒有好。
商務客房的價格比普通客房要高一些，它們有什麽不同嗎？到了酒店，我問前臺小姐是否商務客房就是可以上網，小姐說對。於是我對那位說：你和孩子睡吧，乾脆我上一通宵的網得了。小姐聞言，微笑著問我：“帶手提電腦了嗎？”我啞然。網雖然不能上了，可“商務”的價錢還是照樣要出。問小姐是否可以加床，小姐說理論上可以，加一張床交100元，可那單人床有點大，房間確實有點小，加了床，就太局促了。好在房裏還有一張不小的沙發，那位說，床就歸我和孩子，他就睡沙發好了。有點慘吧？不想花2倍的價錢，就只能將就了呀，怎麽辦呢！
其實火車快到南京站時，就有號稱旅行社的人在車廂裏推銷住處的了，一下站臺，也有人跟上來問要不要住宿，號稱從三星級賓館到大車店都有。只是感覺不明就裏，怕遇上黑店什麽的，不敢貿然前行。
其實南京還是挺讓人有安全感的，整個城市的建築、商業區的氣氛，南京人的態度，都不是太喧囂，給人一種平和的感覺。出租司機的南京話，讓人感覺很柔和，無意中就會讓人産生一種信賴，而北京的出租司機一開口，就常常讓人感覺到一種蠻橫和強硬。晶麗酒店的門童，是一位和藹可親的老先生，笑容自然而親切。在北京，我常常感到從事服務業的男子身上，有一種浮躁，而在南京，卻沒有這種感覺。是因爲北方的男子，意識中的大男子主義較強嗎？南京的男人，大概溫情的居多吧。
南京的計程車檔次不低，基本上都是桑塔那、捷達和富康，車上標著7元起價，1.6元/公里，單程加收50%。其實又多少人打車從某處出發又即可返回原地的呢？所以一般計價表上都是按2.4元/公里蹦字。好在南京不大，一般來說打車都超不過20元。這個價格若在北京，就讓人夠受的，好在北京還有1.2元/公里的夏利。
南京的公共汽車車次標誌挺特別，一律標爲**W，對這個W，我第一反應是電燈的度數“瓦”，比如66路車，就標爲66W，後來覺得那不應該是指汽車的功率，於是想，這個W，應該是WAVE的意思？問了好幾個出租司機，都沒人知道。回來後才有南京的網友告訴我，那個w，是無人售票的意思。於是覺得南京的公交公司故弄玄虛。公共標識，爲什麽就不能讓人對它的含義一目了然呢？在車上標上無人售票4個字，不至於太麻煩或者有礙觀瞻吧？
南京街頭人行道的紅綠燈設計得蠻可愛，紅燈亮時，燈中顯示一個由小白亮點勾勒出的阻止行人通行的手掌的圖案，綠燈亮時，則是一個快速行走的行人的側身圖案，那動作，有點競走的姿態，讓人莞爾。我想，這燈的設計者，一定是個親切、幽默的人。
稿件提供：中青在線網友烏鴉哇哇
江蘇三市紀行之（三）——金陵懷古
“江南佳麗地，金陵帝王州”，南京號稱十朝古都，據說歷史上先後有三國時的吳，東晉，南朝的宋、齊、梁、陳，五代十國的南唐，明初，太平天國和國民黨的臨時政府共十朝，均建都於此。南京市旅遊圖上，最顯眼的地區，就是鍾山風景區了。
鍾山，又名紫金山。那裏有著名的中山陵，明朝開國皇帝朱元璋和其皇后馬氏的陵墓明孝陵，以及靈穀寺。問任何一個當地人哪里好玩，脫口而出的總是中山陵。但由於我們是晚上到達，所以不能把那裏作爲遊玩的第一站。其實我對陵墓不感興趣，南京真正讓我好奇的地方，是十裏秦淮。而夜遊秦淮河，正是好時機。於是當晚，我們就直奔那裏而去。
十裏秦淮指的是南京內秦淮河岸的夫子廟，貢院一帶。據說古時候這裏河廳畫樓，朱戶綠窗，絲竹聲聲，歌舞升平。“六朝金粉”，形容的就是這裏，指六朝時金陵的靡麗繁華景象。“六朝”，指的是吳、東晉、宋、齊、梁、陳；“金”，應該指金陵吧？“粉”大概就是脂粉了。難道六朝以後這裏就不熱鬧了嗎？可臨河最著名的小樓，卻是明末“秦淮八豔”之一李香君的故居“媚香樓”！清朝孔尚任的名劇《桃花扇》的女主角正是她。回來後查《辭海》，才知道“六朝金粉”出自王實甫的《西廂記》，王是元朝的呀，那時自然沒有“十朝”一說了！難怪！
記得小時候曾看過《桃花扇》的同名電影。那是一出通過明末複社文人侯方域與秦淮名妓李香君的愛情故事來反映南明一代興亡的歷史劇。明末閹党阮大鉞爲收買複社文人侯方域，暗中出錢讓侯結識秦淮名妓李香君，侯李拒絕阮的收買，於是遭到迫害。香君被強迫改嫁，卻誓死不從，血濺定情詩扇。南明滅亡後，幾經波折，侯、李又得重逢。但國已破，何以爲家？他們終於撕破了桃花扇，分別出家。香君雖身落風塵，卻不阿諛奉承事權貴並保持了堅貞的民族氣節，爲後世所敬。
現今假日的秦淮之夜，依然流光溢彩，燈火通明。（非假日我就不清楚了，不知當局是否會拉閘滅燈節約能源呢？）登上畫舫，漫遊秦淮，觀賞兩岸用彩燈勾勒出輪廓的高低錯落的河房河廳，依然讓人心襟蕩漾，感到別有風味。只是如今的畫舫，擼只是個裝飾了，卻改用電動的馬達來做動力，那突突的噪音，實在破壞情緒，大煞風景。而漾起的秦淮河水散出的氣味，也同樣讓人感覺不甚美妙。沒辦法，誰讓你偏要附庸風雅呢？將就著吧！
夫子廟是古時人們供奉和祭祀孔夫子的廟宇，據說始建於近1000年前的宋朝，由東晉的學宮擴建而成。後幾經複建，現由稱爲“大成殿”的孔廟和稱作“明德堂”的學宮兩部分組成，統稱“夫子廟展覽館”。它占地約1萬平方米，是秦淮風光帶的中心景點。
古時的文人，大概比較容易風流吧？他們經常會與名妓有些瓜葛，比如剛才說到的侯方域。（也許如今也是一樣，只是古人已去，所以沒必要抓他們的把柄，可以寬容待之。）可孔子號稱聖人呀！現稱大思想家、教育家，而且我也沒聽說過他有什麽風流韻事（是我孤陋寡聞？），爲什麽偏偏要把祭供他的廟宇，建在風月場所的中心地帶？！或許秦淮河畔，原本就是文人墨客的集散地吧？那些煙花柳巷，只是爲了迎合文人墨客的嗜好而滋生出來的。只不過文人風流韻事更容易引起大衆的好奇，所以這煙花柳巷反而喧賓奪主蜚聲在外，秦淮文化，也幾乎成了青樓文化的代名詞。
夫子廟中有目前全國最大的孔子青銅塑像，4米多高，2噸半重；還有目前全國最大的孔子畫像，畫高6米半，寬3米多點。大成殿內的四周牆壁佈滿了由名貴石材及金銀珠寶等以浮雕鑲嵌造型的壁畫，稱做“孔子聖迹圖”，以展示孔子的生平，真是造價不菲！明德堂內現已辟爲雅樂宮，陳列有復原了的春秋時期的雅樂，有編鐘、編磬及其他古樂器，包括金、石、土、革、絲、木、匏、竹八類，稱爲八音。堂中還佈置了《中國禮儀文化展》。
“煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家”，到了秦淮，品嘗一下著名的秦淮小吃，才能算不虛此行。“秦淮人家”餐廳應該是首選了。只可惜那裏人滿爲患，於是我們就到了隔壁的“晚晴樓”，才知道這裏才是集秦淮小吃大成之所在，有“晚晴小吃甲天下”的美譽。“晚晴樓”這名字取自李商隱的名句“天意憐幽草，人間重晚晴”，建築採取明清風格，廳堂爲宮廷格調，擺設著雕花鏤空的紅木桌椅（我想應該是仿紅木），很有一些復古的氣氛。
這裏同樣人滿爲患，我們進來時，剛好有一桌客人結帳離去，所以基本沒有等侯。小吃沒有零點，只有套餐，最底標準60元一套，按一人的食量，每套包括十幾種小吃。還有80的，100的，直至300元一套的，忙碌的服務小姐已經站在我身邊了，所以我沒有繼續將功能表往後翻，不知最高標準能到多少元一套。100元一套的小吃中就包括蛇了，估計價高的還會包括更希奇古怪的東西。
我總覺得小吃這個東西應該是大衆化的才更正宗，原料越希奇就越變異，象蛇蠍駝雀魚翅燕窩之類。總之越希奇我就越發怵，不僅僅是畏懼它的價格。這裏點菜時一桌還只能按一個標準，不能每人按不同的標準。店家這樣顯然是爲了方便自己，一定是慕名而來趨之若騖的食客導致了這裏的賣方市場，所以才會如此吧。
我們點了80元/人的，其中包括各種傳統麵點，各色湯粥，還有各種小菜、素菜和肉食。並未感覺非常特別之處。只是服務小姐每上一道小吃，就要用她那機械得不能再機械的語調，語速飛快面無表情地報上該小吃名稱，並講解其典故。於是我基本上什麽都沒聽清，我估計別人也比我們好不了多少。我只知道每個介紹的最後都是一句祝福，比如祝你旅途愉快心想事成之類。看來經濟發達了，任何事物都可以有程式了，都可以流水線作業了，包括語言。在這裏，我感到了工業文明。
2日早上，我們前往中山陵、明孝陵、靈穀寺。明孝陵在中山陵西部地區，靈穀寺在東。當天溫度偏高，烈日炎炎，雖然據說這裏總是比南京其他地區更涼爽，但這天人山人海，還是讓人覺得有些燥熱。我總算知道什麽叫“遊人如織”了。不過烈日底下，無數人流在你身邊織來織去，實在不是一件令人心情舒暢的事。雖然這個地區的綠化，應該是南京市最好的，它讓我想到廬山的牯嶺鎮。
中山陵氣勢肅穆宏偉，墓道兩側青松翠柏，整個建築藍白相間。頂著暴曬，踏上392級通天臺階，我們終於到了陵墓的盡頭----孫中山的祭堂，只是進去謁陵，還要排幾乎2米寬200來米長的大隊。大概裏面就是一方墓穴一尊塑像吧？頂多還有個牌匾什麽的？我實在沒耐心排隊進去了，心裏對孫老先生說：“我對您老其實足夠虔誠了，毛主席紀念堂俺還沒去看呢！儘管那裏免費。”
靈谷寺是明初修建明孝陵時搬遷到此處的名刹，但我覺得現在應該叫國民革命紀念館才更直觀，因爲裏面陳列的都是國民革命的事迹，它仿佛是中山陵的一個注解。寺後的靈穀塔是1929年爲紀念國民革命將士修建的，高66米。它和靈穀寺一樣，都是磚石結構。登上塔頂，可以看見整個景區的全景。我喜歡登高看風景，喜歡那種“會當淩絕頂”的感覺。所以即便累，我也要爬上去。到了塔頂，視野裏除了樹還是樹，高低錯落，一叢一叢。也許這裏綠化得太好了，所以反而看不到其他了。於是我想起一首打油詩：“到此一遊，消悶解愁；遠望群山，一鍋窩頭”。只是現在似乎應該改成：“遠望滿眼樹，一鍋綠窩頭”。嘻嘻~~
明孝陵的規模據說是明帝陵中最大的，在北京的其他十三明陵都不及它的規模。不過因爲它沒有被挖掘，自然就沒有地宮參觀，所以感覺不到它最大。明帝陵的風格大概都相似吧，大門、碑亭、墓道、正門、享殿、寶城，最後到地宮。只是這裏的地宮上方還是一個被磚石圍著的圓形土丘。
中午在景區的攤點吃速食麵，是個不錯的選擇。省時間省錢，相對來說還比較衛生。飯後從這裏撤離，接著我們去參觀了中華門。中華門位於南京正南，爲明代南京十三城門之最，號稱世界上最大的古城堡，是南京城垣的象徵。因形似陶甕，所以又稱甕城。整個甕城中共有27個藏兵洞，可藏兵3000人。當有敵兵攻入，城門的“千斤閘”能自動降落，切斷敵人退路，好似翁中捉鼈。中華門的確丰采壯偉、氣勢恢弘。
下了甕城，回酒店取了行李，打車到南京長江大橋轉了一圈，就直奔南京長途汽車東站而去，從那裏可以乘車去揚州。在南京長江大橋上，我想到了武漢，去年的此時，我正在那裏。南京長江大橋及其周邊的景色，都不如武漢的耐看。南京長江大橋橋頭的三面紅旗和工農兵塑像，讓人感受到政治色彩。長江兩岸以及橋下的建築，都讓人感覺陳舊，不如武漢現代。
南京和武漢，同樣在長江兩岸，一個是十朝古都，一個是九省通衢。南京更象一個文化城市，武漢則是典型的商業城市。古都的人們安分一些、保守一些，溫和一些，似乎在情理之中。而作爲商業城市的武漢人的精神狀態，相比之下似乎激進得多，他們說話快、語調高、走路快、脾氣急，大街上吵架的都比南京的多，也許愛吵架，也是競爭意識的一種體現？南京適合懷舊，武漢，也許更適合人的發展。
從南京到揚州的車票不貴，不到100公里的路程，桑塔那的車票，一人才50元。我們剛站到售票口，就有人建議我們去座他的車，說是桑塔那的士，從揚州送客人過來，現在順便捎幾個人回去，只收我們每人35元。那車上已經有2個人在座了。碰上這種返程車真是好運氣，便宜、還坐上就走不用多等。原來揚州在長江北邊，準確地說不該屬於江南，而是蘇北。而我的意識中，卻總是把它和江南聯繫在一起。
去揚州要跨長江，問司機走哪座橋，司機說不走長江二橋，因爲那橋是和高速公路連在一起的，要收20元過路費。我建議同車人由我們共同承擔過路費，因爲聽說新建的二橋很漂亮，很現代。同車人很爽快就同意了，因爲他們也是從外地來，經過南京去揚州，也剛剛從大橋那邊過來。南京長江二橋是一座懸索橋，一條條斜拉的鋼索把橋身懸挂在大橋的結構柱體上，似乎比圖片上見過的美國金門大橋還現代，還亮麗，真是美不勝收！
我們在揚州過了一天一夜，在鎮江過了一天兩夜之後，5號上午爲乘飛機回到南京，因爲揚州和鎮江沒有機場。在上飛機之前，我們還抓緊時間逛了清涼山、莫愁湖。
南唐後主李煜好佛，曾在清涼山清涼寺內修避暑行宮，只是建築已毀，只有一口南唐古井尚存。相傳寺內老僧常飲此水，鬚髮至老不白，故此井稱作“還陽井”。清涼山上的掃葉樓與莫愁湖畔的勝棋樓、以及玄武湖畔雞鳴寺的豁蒙樓合稱金陵三大名樓。掃葉樓是明末清初的畫家、詩人龔賢的故居。
勝棋樓則曾是朱元璋與其臣子徐達下棋的地方，朱元璋佩服徐達棋藝高超，就將這座樓連同莫愁湖花園一起送給了徐達，“勝棋樓”因此而得名。而莫愁湖的名字，則來自齊梁時從洛陽嫁到金陵富貴人家的貧家女兒莫愁的故事，她勤勞、善良、聰明、美麗，樂於助人、扶貧濟難，並忠於丈夫，面對梁武帝的垂涎寧爲玉碎不爲瓦全。於是人們深深懷念她。
由於時間關係，我們錯過了豁蒙樓。據說那樓下山麓有胭脂井，傳說當年隋文帝大兵逼近，危在旦夕之際，陳後主依然沈湎酒色，欣賞樂府吳聲《玉樹後庭花》，直至城池被攻破，才慌忙攜兩愛妃同匿于此井中，後被俘獲。於是有了杜牧的名句“商女不知亡國恨，隔江猶唱《後庭花》”。
南京最大的湖玄武湖我們也沒去，因爲沒打聽到那裏有什麽古迹，只聽說那裏原先有動物，現在都搬走了，現在那裏養了不少鳥。北京有百鳥園，秦皇島的燕塞湖也有一個，兩處我都去過，大同小異。所以就不太感興趣了。但從南京長江大橋去長途汽車東站，倒是從湖邊路過。湖面上有很多遊船，看來這裏和莫愁湖一樣，是南京人假日裏玩划船的地方。其實最後這天去的這幾處都屬公園，若不知道有關的故事，便感覺不出太多南京特色。
注：《桃花扇》是一出通過明末複社文人侯方域與秦淮名妓李香君的愛情故事來反映南明一代興亡的歷史劇。明末閹党阮大鉞爲收買複社文人侯方域，暗中出錢讓侯結識秦淮名妓李香君，侯李拒絕阮的收買，於是遭到迫害。香君被強迫改嫁，卻誓死不從，血濺定情詩扇。南明滅亡後，幾經波折，侯、李又得重逢。但國已破，何以爲家？他們終於撕破了桃花扇，分別出家。香君雖身落風塵，卻不阿諛奉承事權貴並保持了堅貞的民族氣節，爲後世所敬。
稿件提供：中青在線網友烏鴉哇哇
江蘇三市紀行之（四）——夢斷揚州
一
揚州，在我的想象中，那是多麽古樸優雅的一個地方啊！有那麽多美妙的古詩詞，都跟揚州有關。“春風十裏揚州路”、“煙花三月下揚州”……春日裏的揚州，應該青山隱隱、綠水悠悠，落英繽紛、微風拂面的吧？風流繁華地，富貴溫柔鄉！
我們2號下午5點到達揚州，下榻在瘦西湖公園二十四橋景區西牆外的二十四橋賓館。揚州觀光地圖上介紹了“城市園林”、“十裏文昌”、“乾隆足迹”、“古運河畔”四條遊線。從地圖上看，文昌廣場是揚州市的中心。“十裏文昌”指的正是這一帶，據稱沿途有許多古迹，被譽爲“唐宋元明清，從古看到今”。“富春茶社”號稱揚州首屈一指的百年老店，從二十四橋去富春吃飯，正好可以經過“十裏文昌”。在天黑之前，還可以看幾處景觀。
石塔是“十裏文昌”遊線上的第一個景點，爲唐代遺物。到了跟前，才發現它的個頭那麽渺小，才7米多高。它立在馬路中間，一點都不起眼！原來僅僅是一件文物！一件文物對於一個看熱鬧的外行，一眼就夠。
往前幾百米就到了所謂的“文昌廣場”。那廣場原來只是一個十字路口！在揚州觀光地圖上被吹得天花亂墜的文昌閣，立在它中央，看上去就象一個警察亭。可介紹上卻說文昌閣形似北京天壇，還號稱是揚州文化昌盛的象徵！真讓我眼鏡大跌！說形似天壇倒有點搭界，可確實僅僅是“形似”！和天壇相比，它就象一個大玩具，就算是微縮景觀吧。
從文昌閣往北一個街區有太平天國佔領揚州時的瞭望台“四望亭”，也立在路的中央。亭子四個拱門相通，八面，三層，重簷。難以想象平地上這麽矮的亭子也能瞭望？能看多遠呢？不是我不敬，那真的不如大城市旅遊區的一棟公共廁所氣派。
這些微小的景觀，顯然打擊了一個憑想象就對其盲目崇拜的看熱鬧者的熱情。習慣了大城市的氣派，再看小城街頭的小東小西，真是有點啞然。這也是一種超乎想象。揚州的綠化並不好，這天是個大晴天，感覺這裏的空氣，和北京街頭一樣渾濁，燥人。而城市衛生也不佳，加上身處鬧市，於是就得出了髒、亂、差的結論。
可這裏確實是聞名遐邇蜚聲中外的歷史文化名城啊！爲什麽就這麽讓我失望？當然我原先期望值過高是個原因。而此時我才知道，自己其實更喜歡壯觀的景色。高大就是好嗎？於是只好笑駡自己惡俗。當然我來揚州不是沖著它的壯觀，可確實也還沒有感到些許美妙。饑腸已轆轆，不再看古迹了，還是去吃飯吧。
二
富春茶社藏在街邊平房的後頭，通過一條叫得勝橋的挺古老的小巷可以到達。小巷很窄，連過人力三輪車都顯得擁擠。於是我們在巷口下了三輪車，反正巷子不長，走進去應該更有感覺吧。巷面由古老的青磚縱碼而成，那圖案就象過去青磚樓房的牆面，但有點高高底底突兀不平，有些硌腳。巷子的兩邊全是一家接一家連在一起的小鋪，出售各種雜七雜八的小東西，和大多數旅遊點去景點的通道兩邊的小鋪差不多，只是售賣品有些許不同。
很多攤位都打著出售修腳刀的招牌，而且那些招牌也和這小巷以及它們所在的鋪位一樣簡陋，多半是歪歪斜斜的黑筆字寫在硬紙殼上，很是扎眼。我正餓著呢，心中憧憬著美名遠揚的富春茶社的美味，結果偏偏看到這東西，大倒我的胃口。我家那位說，揚州的洗理服務也是很出名的呀，象剃頭修腳什麽的，很有傳統呢！他越說我越煩。真不明白那腳有什麽好修的？還得用刀！如今沒人光腳走路，鞋的設計，也越來越舒適，越來越“腳本主義”了，還有誰的腳是裹著層層厚繭的嗎？揚州人的腳都跟鳳梨似的？要舒服，每天晚上洗洗睡不就得了，難道還要象削鳳梨似的片掉一層？！嗚哇！我空著肚子，就想吐！
富春茶社是一圈2層的矮樓，圍成一個小院。其門廳是突出在矮樓外的一個正八邊面的空心柱體，迎者客人到來的方向。柱體每層的每個牆面都嵌著與其同寬的一扇大窗，那窗像是窗框刷了棕色漆的鋼窗，上面橫著一塊大玻璃，下面豎著三塊大玻璃----中間的一塊寬些兩邊兩塊窄些，那樣式在賓館或辦公樓或住宅都很常見。當然下層正對著來客的那面是扇門。柱體每層的最高處的外沿圍著一圈飛簷屋頂，做古老狀。整個外貌不光鮮，有些陳舊了，裏面也一樣。
我們進去來回轉了兩圈，發現裏面分成好幾個廳，但都沒人前來搭理我們。有好幾個廳都在辦婚宴，沒婚宴的廳裏也沒有空位。服務員們都穿著不很乾淨的白大褂，目不斜視地做著他（她）們自己認爲應該做的事。客人的餐桌上擺著的都是包子小菜之類。一副典型的七、八十時年代的國營餐館的風格。於是，乘興而來的我們，只能敗興而歸。“還是去冶春吧！”，我家那位說。10年前他曾來過揚州，冶春他是去過的，只是沒來過這裏。
三
我們乘三輪車到達冶春園東門。進了園門，我家那位指著一排沿河的單層古典式木房子說，這就是了。它所處環境比富春茶社詩情畫意得多，座落在冶春花園內靠著外城河的一邊，緊靠乾隆水上游線起點“禦碼頭”。從“禦碼頭”乘船，可以通到著名的風景名勝區瘦西湖。
餐廳掩映在湖光翠柳之中，清靜幽雅。冶春茶社和富春茶社一樣，也是大名鼎鼎的呀，可我並沒有發現哪里有“冶春茶社”四個字。或許只是因爲它在冶春園內，才如此稱呼？更奇怪的是，在這個時候，外觀挺別致的餐廳，卻沒幾個人，和富春茶社的座位緊俏産生鮮明對比。不過餐廳裏的陳設卻沒什麽特別。靠窗落座，看著窗外蕩漾的波光，婆娑的樹影，靜聽鳥語雀喧，閒情逸致滋上心頭。
想起淮揚菜，中國的四大菜系之一呀，揚州可是淮揚菜的發源地！到了這裏，怎能不好好地品嘗一二呢？可是服務小姐卻說，這裏只備小吃，沒有大菜，要點菜，請去冶春花園裏不遠處的另一家“冶春花園茶樓”。小姐不熱情，但還算周到，給我們帶了一下路。不能點菜是來客少的原因？或許只是湊巧。
花園茶樓是個2層的古典式木樓，做爲餐廳，比剛才的木房子更象模像樣些。我們在一層坐定。餐廳的裝修和擺設都很普通，一大堆服務小姐都紮在一角站著，個個表情麻木。又是一副過去國營餐廳的模樣，比富春茶社好點有限。也許難道揚州的國營老字型大小餐廳都這樣食古不化？
問服務小姐這裏有什麽特色菜，小姐猶猶豫豫推薦了獅子頭，魚頭湯、豬頭肉，說“魚頭、豬頭、獅子頭”號稱“三頭”，是揚州代表性的菜肴，還向我們推薦了同樣有代表性的“鹽水幹絲”（豆製品），著名的“三丁包子”(雞丁、肉丁、筍丁)。可說實在，吃起來感覺都很家常。原來大名鼎鼎的正宗的淮揚菜，也就那麽回事兒！“揚州炒飯”我早就知道了，所以今天就不必吃了，北京多數餐廳裏功能表的主食一欄都有這個。
也許是因爲個人口味的關係吧，我喜歡味道濃一點的菜肴，比如地道點的酸辣湯，而這幾道菜的口味都較清淡，與揚州炒飯如出一轍。可淮揚菜雖清淡，我卻覺得算不上雅，與那些有關揚州的詩詞的優雅相差很遠。所謂的獅子頭，其實就是大肉丸子，還有魚頭，看著都挺俗的。看過那美味豬頭肉的介紹圖片，竟是一張擺在盤中的笑容可掬的豬臉！想起那笑嘻嘻的豬臉，有說種不出的感覺，讓人難以下箸。
從冶春園的西門走出，一擡眼就發現對面不遠處有一古樸典雅的徽派民居風格的建築，上有“冶春茶社”四個大字！“喂！你帶錯路了吧？！”我對那位說。“不可能啊！”他也納悶。後來聽說這個是新址，94年原“冶春茶社”遷到這裏，原址交給揚州市政府建設旅遊景點，可外事部門在冶春園內又開了茶社茶樓。於是兩家打起了官司。看來是我們去的這邊輸了。
我們乘三輪車回到二十四橋賓館，這裏在揚州屬於挺偏僻的地方了，周圍很清靜，與鬧市截然不同。整個賓館是花園式的，建築是2層的。累了一天，總算可以歇息了。很快沖了個澡，立馬就躺進了被窩。躺在床上，聽見了樓下靜靜的花園裏噴泉的流水聲，想起了杜牧的詩“二十四橋明月夜，玉人何處教吹蕭”，就當那水聲是蕭聲吧！突然想起來，這裏的月亮我還沒好好看呢！可“天下三分明月夜，二分無賴在揚州”呀！可實在是累了。雖然忘了擡頭望月，可想想剛才坐在三輪車上，照在身上的月光吧！
古時的揚州商業發達，“騎鶴”而來的各方人士，多半是爲了消費或賺錢吧？就象現在蜂擁到沿海開放城市的人們。古時的揚州，就好比現在的深圳吧？遺留下來的那些園林，也多是些商人的住宅。
揚州爲什麽理髮修腳出名？是因爲那時，就有類似現在的洗浴中心、洗頭房、洗腳屋那樣的場所了吧？還有那些三陪小姐。什麽“十年一覺揚州夢，贏得青樓薄幸名”、“春風十裏揚州路，卷上珠簾總不如”，其實都是和妓女纏綿的副産品！怎麽以前我就沒想到呢？那讓我魂牽夢繫的揚州美景啊！終於從我心裏煙消雲散了！哈哈~
江蘇三市紀行之（五）——我愛鎮江
一
5月3日下午從瓜洲乘渡輪到達鎮江後，就打車直奔預定的鎮江國際飯店了。其實我們每到一個城市，行動安排都是採取這樣的模式。先去預定的賓館，總不能扛著大包就直奔景點吧，雖然這裏離我參觀計劃中的景點“金山”和“西津渡街”都很近。不過我覺得，在10多年前我還是一個大學生的時候，絕對是有這樣的熱情的。那時從來無視困難，也不會去想什麽舒適安逸，我向往的景致就在眼前，爲什麽不先去擁抱一下呢？而現在，我很重視晚上落腳的地方。旅遊其實挺辛苦的，逛一整天之後，需要好一點的環境放鬆和調整自己。畢竟歲月催人老啊，老的不僅是外表，還有心。
和揚州的局促以及髒亂差相比（對不起了揚州，這只是我相比較而言，當然不如揚州的城市還有很多），鎮江的市容要規範、大氣、整潔得多，城市的規模更大，街道更寬。這是我原本沒有預料倒的。因爲在我的印象中，揚州的名氣要比鎮江大得多。看來名聲響亮，並不能代表更出色，更有內涵。就好比南京秦淮風景中夫子廟所代表的傳統文化的精華和那些爲更多人所熟知的秦淮小吃和名妓。
出租司機告訴我說，這就是江南和江北的區別，歷來江南就比江北要發達。也難怪啊，這裏是長江三角洲滬寧經濟走廊上的重要港口，公路、鐵路四通八達，而揚州，連鐵路都沒通。如果說揚州是倚老賣老的話，那麽鎮江，則讓我感受到了一些生氣。
鎮江竟讓我産生一種如歸的感覺，因爲它使我想起了度過童年那個城市，也是江南，也在江邊，也屬丘陵地區。那江中也有美麗的小島，島上也有古老的寺院，市里也有可以望見江景的山，依著山麓，也有石塊鋪就的古老的街。97年我曾回過一次溫州，市容與我小時候相比，自然是日新月異，但那山、那寺、那山邊的小路，甌江兩岸熟悉的景色，仍然還在，只是更現代了些。不知現在的溫州又如何，但是現在鎮江的氣氛，與4年前我去的溫州相比，更大氣，更從容一些。
鎮江國際飯店位於鎮江市中心繁華地帶，號稱鎮江的標誌性建築，現代風格。地上31層，號稱四星級。這裏標準間房價388元/天（票務中心會員價），和我們在南京、揚州所住的賓館不相上下。可見來鎮江旅遊的客人確實沒有前兩個城市多。因爲客人一多，房價就自然要加碼。去年五一我們去廬山，牯嶺鎮上很普通的招待所的標準間，都要你四五百，還生怕住不上。
飯店客房的閉路電視頻道（只是這個頻道，當然還有其他台了），不停播放的居然是宣傳大連旅遊資源的風光片！片子上的大連好美啊！看來鎮江市確實還沒在旅遊開發上下大力氣。雖然這會兒時間還早，才下午4點鍾。可這會兒我哪里都不想去了，這幾天起早貪黑馬不停蹄也夠我受的了，要緩衝一下。我們入住的房間在十四層，在高層大飯店裏住宿，開房的時候，我總是要求服務生盡可能給我提供更高一些的位置，好看風景。
當我趴在窗臺上看著鎮江這個溫馨的城市，打量樓下的街面上川流不息的車輛和行人的時候，我家那位揶揄我說：“這裏不錯吧？在北京裝孫子，跑到這裏來充款！”“說我呢還是說你自己呢？！”我白了他一眼。是呀，畢業來京也10多年了，每當看到繁華地帶那些鱗次櫛比的高樓大廈，感覺它們離自己的距離，還是那麽遠！於是，羅大佑的那首《鹿港小鎮》，又一次在我心中迴旋：
假如你先生回到鹿港小鎮
請問你是否告訴我的爹娘
臺北不是我想像的黃金天堂
都市里沒有當初我的夢想
在夢裏我再度回到鹿港小鎮
廟裏膜拜的人們依然虔誠
歲月掩不住爹娘純樸的笑容
夢中的姑娘依然長髮迎空……
晚上，我們去了位於飯店第二十九層的旋轉餐廳吃自助餐，食品很豐富，中式的、西式的，一應聚全，還包括不少種海鮮。中餐裏有很多應該也屬於江南特色吧，一些小點心，還有鎮江肴肉等。我曾去過一次北京西苑飯店頂上的旋轉餐廳，也是自助，同樣豐富的供應，記得那裏價位近200元/人，而這裏只有65元，號稱節日優惠，平日價格是八、九十元，沒記清。總之是便宜不少。
自助餐是最讓孩子快樂的，我家的傻姑娘吃了一大堆西式的麵條和薯條，雖然這裏對孩子只打八折。我也感覺很好，仿佛又回到了童年，騎上了旋轉木馬。吃著美餐，看著那慢慢轉動的鎮江的美景，從黃昏到天黑，華燈亮起。於是第二天晚上我們又光顧了這裏。是不是感覺有點貪得無厭？哈~
二
第二天一整天，剛好夠我們遊歷鎮江市里最著名的名勝“三山一街”。“三山”，指金山、焦山、北固山；“一街”，是一條宋元古街，即“西津渡街”
。我們先去的焦山，因爲從地圖上看，焦山面積最大，相距我們住的賓館最遠。
焦山位於市區東北，屹立于江中，其他二山，則都在江邊。它71米高，還沒有我們住的飯店高，那飯店建築高度號稱134米。而金山和北固山就更矮了，分別是44米和53米。丘陵地區的城市裏的山似乎都是這個水準，比如南京的清涼山，也不高。而北京周邊的山就要高得多，比如香山，至少有好幾百米。光說海澱區，其他不如香山著名的山還有百望山、陽臺山、鳳凰嶺等等，都不低。當然江南有江南的風格。
我覺得，一個景點之所以能成爲名勝，很大程度上是因爲它有古迹，古代的名人在那裏住過，遊過，在詩章裏歌頌過。名人越出名，景點便越出名，如果那裏還與某些著名的傳說故事有關，那便更是錦上添花。
焦山的得名是因爲是東漢末年一個叫焦光的隱士，漢獻帝下了三道詔書讓他作官，他都沒有前往。後被宋徽宗因此賜名。因山上的建築均掩映在綠樹從中，不上山便不能見識，所以有“焦山山裹寺”之說。與其相對的是金山的“寺裹山”，因爲金山的寺均依山勢而建，殿閣回廊密密層層包圍著金山，所以稱作“金山寺裹山”。
因焦山位於江心，所以我們乘跨江索道到達焦山。這是我第一次乘跨江索道。坐在纜車裏，顫悠悠地從南岸滑向北面焦山的山頂。心虛地俯瞰著美麗的江景，心想如果更周到，那麽纜車裏就應該備有救生衣。
新建的江南風格的明清式萬佛塔離纜車站出口不遠，看來象我一樣喜歡登高的不在少數，否則建塔者也無法投其所好然後大賺其錢，何況是新塔。登塔的票15元/人，比焦山的門票只便宜5元。20元的門票不算貴，象我曾去過的如峨眉山、都江堰等要60元，但也不便宜。據我觀察，門票的價格很大程度上和景區的面積大小正相關，但這只是指古迹而言。
我覺得不合理的是新投資建設的景觀，門票卻往往價格不菲。如果是重新修繕，那也要漲價。在我看來，與古迹相比，新景點的門票的價格要遠遠高出它本身的觀賞價值。看來老祖宗留下的財富大家多少可以沾點光，而現在的投資者巴不得瞬間就回本，然後一本萬利。如今外出旅遊，景點的旅遊門票是一項不小的開支，這次回來粗略統計了一下，4天時間2人的門票花銷在500元左右，小孩子一般來說都還不收錢。
登上萬佛塔頂層，極目望去，“千里澄江似練”，江中浮起的洲上綿延著整片整片綠色的蘆葦蕩，江面水氣氤氳，對面的瓜洲影影綽綽。鎮江古稱“京口”，“京口瓜洲一水間”。想起瓊瑤阿姨的一部連續劇中的插曲：“綠草蒼蒼，白霧茫茫，有位佳人，在水一方”……
焦山中最有價值的古迹就是碑林了，有“江南第一碑林”之稱，其中的《瘞鶴銘》據稱是王羲之的手筆，被視爲稀世之寶。我看來看去，總覺得那字象小學生寫的，歪歪斜斜。在我的印象中，王羲之的字應該是龍飛鳳舞的，而眼前如此這般，實在讓人不可思議。如果真是王羲之寫的，也一定用的是左手。周圍的好幾位都贊同我的說法。我印象最深的是其中有一個“外”字，最左的那一點特別長，象一捺。
正巧旁邊有幾個似乎是專門來看字的，其中一個看似很懂行的人問我：“是不是覺得還沒你寫得好？”並說這字，反映了王羲之在創立一種新字體時字體的轉化，現在光拓一張，就要3萬元，而且還不是想拓就拓，要經過層層審批。偉大書法家留下來的稀世之迹，居然被我等常人評價爲小學生的筆法，我覺得很有點幽默。
焦山其他的著名古迹，除了東漢的禦寺定慧寺，還有乾隆的行宮，焦山人民抗英的古戰場----焦山古炮臺等等。從這裏可以直接乘快艇去相距不遠的北固山，但因跨江懸索的票買的是往返票，心想再乘一次也好，既然這裏有去北固山的快艇，那麽北固山也一定會有快艇去金山，因爲都臨江嘛。
三
“何處望神州？滿眼風光北固樓。千古興亡多少事，悠悠。……天下英雄誰敵手？曹劉。生子當如孫仲謀！”北固山以“天下第一江山”著名於世，山上的甘露寺相傳爲當年劉備招親處，山上的其他古迹，大多也與劉備招親有關，有試劍石、淩雲亭、多景樓、遛馬澗等等。
多景樓始建于唐代，樓名取自唐代李德裕《臨江亭》中的“多景懸窗牖”，相傳爲孫夫人梳粧檯故址。被宋代畫家米芾推崇爲“天下第一樓”，並在此書下匾額。登上多景樓，縱目四望，山光水色，盡收眼底！一直以來，大江和山的組合，就是我最喜歡的景觀之一。我父親是湖北人，母親是浙江人。小時候隨父母在浙江和湖北兩地往返時，常乘來往於上海和武漢之間的江輪。那時，我就很喜歡到甲板上看江上的風景，明白了爲什麽課本上頌揚祖國的大好河山，要用“江山如畫”這個詞。看著那浩浩的江水，不禁慨歎：“大江東去，浪淘盡，千古風流人物！”
逛完了北固山，下一個目的就是金山了。到了山下江邊的渡口，卻被告知只有去往焦山，而沒有去往金山的汽艇。“可是你這價目表上不是寫著有嗎？10元一位？！”一艘從金山方向來的汽艇剛剛到岸，售票員卻只顧著張羅從汽艇上下來的客人買這裏的門票，來不及搭理我。看著即將離岸的空了的汽艇，我和駕駛員商量，既然現在沒人去焦山，爲什麽不送我們一趟呢？駕駛員猶豫了一下，說：“給50元如何？”“太貴了吧？”“那就40，去不去？”想想一艘汽艇6個位子，現在只有我們兩個半人乘坐，上就上吧。
汽艇在長江江面上飛弛，岸邊的風景迅速退向身後。江風撲面，衣衫呼呼做響。很是愜意呵。可沒過一會兒汽艇就開進了一條挺窄的內河，疑惑在我心裏閃了一下。雖然內河有些髒，兩岸有不少垃圾，但與剛才不同的景象讓我沒有多想。不久汽艇靠向了岸邊一個很窄的上岸臺階旁邊，駕駛員催我們付款上岸，說從這裏走10分鐘就到金山公園了。
我付了錢，卻沒有收到收據。於是我明白了我們爲什麽是從這裏上岸而不是從長江直接到金山上岸的理由。而後的路程，其實有公車2站多那麽遠，我們至少走了20多分鐘。旅遊中最要緊的就是要讓自己心情愉快、放鬆，否則即使再美的景致，也會覺得滿眼瘡痍。雖然沒有直接到達，好歹我們除了江景，不是還多看了點其他景致？呵呵。只要沒有太離譜就可以了。
四
雖然北固山號稱“天下第一江山”，實際上鎮江名氣最大的景點，當屬金山寺。蜚聲遐邇的“白娘子水漫金山”傳說中的金山，就是這裏。整個建築群樓上有樓、閣外有閣，層層相接，氣勢宏偉，獨特風格。曲廊、石級、回簷把依山而建的古老寺院連成一片，堪稱規模。佛寺始建於東晉，傳說唐代法海禪師開山得金，於是易名爲“金山寺”。後來清朝康熙皇帝又親自將這裏題名爲“江天禪寺”。
慈壽塔爲爲金山寺最高處，磚木結構，七級八面。登塔眺望，無限風光盡收眼底。山腳下有“白龍洞”。據宋朝的《高僧傳》記載，此洞內原有白蟒，常常吐出毒氣，人遇則亡。唐代的高僧靈坦入洞參禪，大蟒於是歸海而去。民間傳說從這裏能一直通到杭州西湖斷橋。
金山的西邊是塔影湖，湖的西邊是“天下第一泉”中泠泉。唐代名士劉伯芻將全國的水分爲七等，此水居首。現在的泉源是一個漢白玉欄杆圍成的方池子，不太乾淨紋絲不動的水面上飄著幾片樹葉，象一池死水。10多年前我曾去過濟南，也在這個季節。號稱“泉城”的濟南那會兒幾乎所有的泉都是乾枯的。我正搖頭要離去時，突然發現池子中央微瀾了一下，冒出了一串水泡。我松了一口氣，於是趴在欄杆上看了一會冒泡，大老遠跑來就看這個！覺得自己也有點傻得冒泡，不過好歹了卻一樁心事。
第一泉附近，臨著塔影湖建有“芙蓉樓”，與金山互爲對景，據稱是欣賞金山全景的最佳處。“芙蓉樓”是東晉時期創建的，近年重建，總書記江澤民題的匾。因王昌齡的《芙蓉樓送辛漸》蜚聲在外。“寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。”
爲了趕在下午6點定票點下班之前及時拿到第二天（5號）從南京回北京的飛機票，“西津渡街”我們只草草地掠了一眼。古街依鎮江市內雲台山麓而築，彎曲起伏，據稱有千年歷史。當年連著金山寺的香火鋪遺存的雕花小樓猶在街內，只是顔色已改。街中心矗立的元代喇嘛塔式樣的過街塔，街內遺留的歷史名人墨迹，都增添了古街的風韻。原先還打算一覽的《夢溪筆談》的作者----北宋科學家沈括的住處“夢溪園”，也放棄了。
回程的票很緊張，火車臥鋪一點可能都沒有，能訂到聯航的機票純屬運氣。聯航的票價比民航低得多，南京回北京只要540元，而民航卻要900多。機票到手，萬事大吉。4號夜裏江南開始下雨，所以5號上午南京的清涼山、莫愁湖，我們都是在雨中漫遊的。雨中漫遊別有風味，半天的時間恰到好處。那“濕意”，正好可以緩和連續幾天奔波導致的浮躁，但時間再長，就一定成落湯雞了，即便打著傘。還將在江南繼續停留的遊客一定會慨歎天公不作美，於是覺得這次上天真的是很照顧我們，使我們這次的出遊善始善終。感謝上天！