山西ShanHsi
我們一行八人最近一次開車去山西，因爲時間有限，所以沒有走完山西全境，只走了晉南部分，太原的晉祠，喬家大院，平遙和壺口瀑布。如果是國慶七天，完全可以按上述計劃走完全境。
一 行程
第1天：下午3:00 開車走京石高速至石家莊，石家莊走石太高速前往太原(6小時車程)約晚21:30左右到太原，入住酒店休息。
第2天：早8:00出發，開車至晉祠(1小時車程)，中餐可在晉祠內簡單解決，山西涼皮或炒麵， 午餐後開車至喬家大院遊覽(1.5小時車程)，遊覽後開車至平遙(2小時)，宿平遙。
第3天：早7:00出發，遊覽平遙，午飯後開車至吉縣，途經介休、靈石、霍州、洪洞(蘇三監獄)、臨汾、台頭(7個小時，臨汾過後均爲山路)，宿吉縣。
第4天：早7:00開車至黃河壺口瀑布，8:30至，中午飯後原路返回太原，宿太原。
第5天： 早7:00開車至甯武，走太原至原平的高速路(5個小時)，遊覽懸空村，小天池，古棧道，宿甯武。
第6天：早7:00出發，遊覽萬年冰凍，馬倫草原，午飯後返京。
二 景點簡介
晉祠:晉水的源頭，始建於北魏年間，周柏隋槐，難老泉和宋塑侍女像被譽爲 “宋祠三絕”。(注意:晉祠分爲晉祠公園和晉祠博物館，晉祠公園沒有必要進去，晉祠博物館在晉祠公園的後面，可以直接開車過去，避免花冤枉錢，可請導遊講解30元。)
平遙:是歷史文化古城，是我國現存歷史較早，規模最大，保存最完整的縣城，其中喬家大院和王家大院最爲有名。
蘇三監獄:是我國現存歷史最久，保存最好的明代監獄，以《玉堂春》故事著名。
壺口瀑布:世界上最大的黃色瀑布，有“不觀壺口大瀑布，難識黃河真面目”之說。
馬倫草原:山頂上的空中草原。
萬年冰凍:前山是萬年不化的冰山，後山是火山，形成冰火相容的景象。
小天池:中國三大天池之一。
山西建成北方最大山頂公園
中國北方地區最大的山頂公園日前在山西省靈石縣建成。這個名為翠峰公園的山頂公園建設在該縣翠峰山的山頂，工程歷時六年，共動用土石三十余萬方。
翠峰公園分兒童遊樂區、體育活動區、休閒娛樂區、文化旅遊區四大區域，修建橋、涵、渠、壩一百五十餘條，建各種亭、台、樓、閣、榭、廊、花架十五處，另有噴泉廣場、假山、清泉流石瀑布、翠湖等景點。公園種植草坪二點四萬平方米，喬灌花卉十四萬餘株，新植大樹二萬餘株。同時建成的翠峰山莊是集住宿、餐飲、娛樂為一體的三星級賓館。
投資七百余萬元建成的文化廣場是翠峰公園的點睛之筆，占地二萬平方米，由文化藝術牆、滴水廣場、暗噴泉廣場、古羅馬柱、茶舍等組建而成，場地、道路採用花崗岩、卵石、水泥磚鋪設連接，並配備有庭院燈、草坪燈和泛光，整個廣場高雅寬闊，美觀大方。
歷史上，翠峰山曾是靈石"八景"之一的"翠峰聳秀"。但是，由於風沙的侵蝕，人為的破壞，翠峰美景早已蕩然無存，"亂石遍地走，墳塋滿山頭"是這裏真實的寫照。汛期一到，洪水暴發，給居民的工作、生活帶來極大的不便。如今的翠峰山，又恢復了往日的秀美。既保護了環境，又美化了城市，也滿足了群眾娛樂休閒的願望。
靈石屬於山西省晉中市，有"華夏民居第一宅"美譽的全國最大的古民居建築群－－王家大院、全國重點文物保護單位資壽寺都是該縣的王牌旅遊景點。
山西紀行（一）文/丁丁2000年8月19日
晴
北京
去山西其實是突然之間冒出來的念頭，去天津之前就想好了的。現在我已經辦完了所有該辦的正事，準備好了行裝，包裏裝著一張今晚10點48分去大同的車票，坐在中糧廣場隔壁"麥當勞"明亮的餐廳裏。周圍人聲不斷但並不喧鬧。這個"麥當勞"曾陪伴我度過借調初期很多個孤單的周末，我吃麥當勞，也是從98年借調開始的。我點了一杯大可樂、一包大薯條，以期使我度過從7點到將近11點的四個小時的時光。手邊還有一本《知音》--平時我從不涉足的雜誌
。旅行時除了看《旅行手冊》和地圖冊之外，看這種雜誌是比較合適的：不需要動腦子，只管看過那些悲歡離合的故事，也許你看過就忘，但當時卻使你感到：人生的道路，每個人走過的足跡的確都是各不相同的。
旁邊的幾個貌似中東人士的老外大概奇怪于我這種賴在快餐廳裏寫東西的行為，一直沖著我樂。其中一個還學我做寫字狀。我沖他們做了一個中國人民熱情友好的微笑，又埋首於我的紙筆和文字之中。長期孤身旅行，似乎真的已經習慣了。對於即將到來的不可預知的旅程，我的心情很平靜。預計到這次旅行時間會比較長，所以剛剛到中糧廣場地下的百佳超市時，買了一支簽字筆和一本筆記本，準備每天記錄下旅行的見聞。這是我第一次記旅行日記，希望它有好的開始和好的結束。
2000年8月20日
晴
北京-大同
經過一夜的行駛，終於又迎來了一個新的黎明。由於沒買到臥鋪車票，我在硬座車廂內度過了一個昏昏沈沈的夜晚。一向號稱能吃苦的我，在這許久不坐的硬座車廂裏似乎已很不適應了，真是慚愧。
窗外晨光熹微，一馬平川的盡頭有連綿的山脈。高中所學的地理已忘得所剩無幾，只是查了地圖冊之後才知道，山西的海拔高度在500-2000米之間，已不再是平原了。但地勢並不崎嶇，只是又寬又深的溝壑將地表切割成一塊一塊。地裏生長著成片成片的向日葵，金黃的花朵在綠色間顯得明豔而亮麗。農業知識的貧乏使我無法說出另外一種普遍種植的是什為農作物，只是它們的形態讓我想起"針尖對麥芒"這個俗語來。但又與我想象中的小麥相去甚遠，被長輩們知道了，大概又要感歎現在年輕人的四體不勤、五穀不分了吧。 （補記：後來我在山西發現玉米特別多，由此我想到我看到的這種不知名的農作物也許是玉米，問了問人，果然沒猜錯。--9月2日） 車廂很搖晃，我又是坐在走道邊，沒有桌子，寫這段日記花費了我一個小時的時間，而筆下的文字也如同鬼畫符一般。時間是5點40分，天已大亮。
早上7點5分，車到大同。還好，只晚了5分鐘。看來大同的溫度要比北京低得多，我穿著條牛仔短裙，不由感到陣陣涼意，趕緊跳上一輛計程車滿大街找住的地方，費盡周折找了雁北師院的招待所，條件並不太好，50塊錢一天。明天我想換一家地方住住看。在車上折騰一宿有點累，需要養精蓄銳，一會兒會去附近的九龍壁，下午再去雲岡石窟。
中午去看了九龍壁，介紹說中國現存三座完整的九龍壁，而大同大東街的這座是最大的，比北京故宮和北海公園的都要大，希望下午日落前能記得再來一趟，拍一拍夕陽西照下的九龍壁。
在西門外乘小巴，大約半個小時就到了雲岡石窟。從門外看山，與我所熟悉的南方鬱鬱蔥蔥的山大不相同，風化現象明顯。買票進門，迎面是第六窟，往右是一至五窟。現在我剛參觀完這六座窟，坐在第二窟前樹下的木椅上。窟內不允許拍照，面對這些風化的、破壞的、滄桑的石像，我想也沒有人能用自己照相機上的閃光燈再去傷害它們，因而我也不能用照片向大家再現石窟裏的景象。我更無法用語言描繪這其中的壯觀與偉岸。第六窟內有石柱，有佛像，且密密麻麻雕滿了釋迦牟尼從出生到出家成道的全過程。第五窟是座巨大的釋迦牟尼的雕像；第四窟風化破壞極嚴重；第三窟最大，但因北魏遷都洛陽而未完工；第二窟與第一窟比較小，雕的都是佛塔，還有天宮伎樂。這些1000年前的石像穿越時光的隧道，似乎忽然地就來到了你的面前。無論它是否仍然完好，或是因後世修復顯得更加富麗堂皇，還是因風吹日曬風化得只剩隱隱約約的影子靜靜地守候著歷史的流年，都讓你只能讚歎古人的虔誠與堅韌。抬頭看15米高的窟頂，若非系得緊，我頭上的棒球帽定會掉落。且讓我繼續去領受它無聲的輝煌吧。
從第七窟到第四十五窟，有解說的只到二十窟。其中二十窟的釋迦像是雲岡石窟的代表。而給我印象深的是第七到第十三窟，與其他窟相比，它們少了些斑駁崩塌的蒼涼感，但其精美動人令人歎為觀止，而這幾窟連成一片，無數的小佛像構成浩瀚的海洋，它們的色彩那麼豐富，表情那麼溫婉，在經歷了1500多年以後，人世間的動蕩、戰亂與紛爭，絲毫也沒有影響他們的平和之心。
不知道是不是武清基地的優越條件養成了我愛睡覺的壞習慣，下午從雲岡回來的車上我就開始昏昏欲睡。回到房間，我也顧不上去拍什麼日落時分的九龍壁了，趴在床上狂睡一通，醒來時透過窗簾看到窗外的光線並不明亮，一剎那間我以為已經到第二天早上了，抬腕看看電子錶，顯示是19：30。我又恍惚起來，晃晃腦袋，翻出所有的計時工具：呼機、手機，都顯示是8月20日晚上7點30分，這才相信還沒到第二天早上。
猶豫了一會兒，還是決定不偷懶，去吃晚飯。隔壁就有一家清真餐館，想起同事說過清真餐館一般都很乾淨，於是信步走了進去，似乎並沒有什麼特色菜。我把一份拌粉看成了豆芽菜，不過吃上去口感很好，有一種說不出來的淡淡香味。還有一種餅，味道也不錯。我一人佔據了一張四人的桌子，顯得有些浪費。有一家三口過來與我坐在一起，是一對夫妻領著女兒。我與他們聊起天來，那位父親告訴我這幾天大同正在舉辦雲岡旅遊節，賓館不好找，一下子打消了我明天換家賓館的想法，看來我還是乖乖地住在這裏吧。
山西紀行（二）文/丁丁2000年8月21日
多雲轉雨
大同-恒山
今天我去了北嶽恒山。
早上一早，我乘4路公交車到長途汽車站，正在為找一輛去恒山的車而四處徘徊時，被一個人拉到一輛大客車上，付了15元錢到恒山。車行大約兩個小時，就到了渾源縣境內，繼而我被"轉賣"到一輛面的上，據說這輛車將會免費把我送上恒山。上車後司機問我買的是不是到懸空寺的車票。我一直不太明白懸空寺與恒山的區別，在我印象中，懸空寺應該是恒山的景點之一。但來山西後，卻總聽人將這兩處分開相提並論。我一時沒有去研究它們的區別，事實證明這是我的一大失策。懸空寺並不在恒山，而是背靠翠屏，面對恒山。當時由於我不明白這其中的區別，因此就隨口答應了個"是"，豈料後來到了懸空寺以後，司機表示將我送至恒山山門索道處則要再付60元。我嚇了一跳，在我想象中，從懸空寺到恒山最多只需要10塊錢。最後我和司機談好，我付他90塊錢，他將我送至恒山，下午再將我送回渾源縣。儘管後來知道太貴，但也無奈了。
懸空寺始建於北魏年間，因其依山壁建成，好象懸在山崖上而出名。走在懸空寺只容人側身而過的廊上，摸摸搖搖欲墜的木頭立柱，的確有一種岌岌可危的感覺。走在我前面的一位解放軍政委同志卡在轉彎處，不敢往下看，也不敢前進，後退又不允許，實在好笑。懸空寺的另外一大特徵是佛、道、儒三教合一，其中的三聖殿同時供奉著如來佛祖、太上老君和孔子，故歷代都沒有受到破壞。懸空寺採木制結構，能保存這麼久的確不易。據一位導遊小姐介紹，懸空寺之所以懸而不落，其實並不是依靠外面那些搖搖欲墜的立柱，而是插入石縫中的橫梁，利用杠杆原理承受寺廟的重量，其實和我們現在的陽臺一樣。想想她說的的確是道理。
恒山為五嶽之中的北嶽，古人有雲：五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。我上個月剛去過黃山，黃山的奇松、怪石、瀑布和雲海，的確給我留下了深刻的印象，的確覺得天下的山，不過如此。但是步行登山本是我的愛好，況且看看名山，也會收穫不小的吧。
登山的人並不多，比起黃山上的摩肩接踵來，格外有一種清靜的味道。在途中買礦泉水時，結識一對母女。由於她們速度比較慢，我告別了她們，先行一步。恒山一共有18景，但我自始至終都沒有數完整18個景點，只是沿途經過了懸根松、果老嶺、苦甜井、紫芝峪、飛石窟、金雞石、會仙府、禦碑亭如此等等，聽了一堆的道教傳說。我想起前不久剛在《旅行家》雜誌上看到的一篇文章，批評現在的導遊只注重用所謂的神仙鬼怪、愛恨情仇的傳說來引起遊客的興致，卻忽視自然科學知識的傳播。他說的也有道理，只是多少年來，這些傳說充實著普通老百姓的生活，如果不是依靠這些傳說來寄託人們的希望，老百姓的生活大概會更清貧吧。我也想起在那些道觀裏，都挂著"有求必應"的字樣，那香煙繚繞，膜拜的香客，以及道士們在旁擊磬的清脆聲音，讓我這個無神論者也恍惚起來。當我重新走到陽光下時，不禁又想：人的思想更是奇怪的，人塑造了這些神像，又去膜拜他們，真的是因為人無法掌握自己的命運嗎？看完了這些景點，我就開始登頂。
登頂的人更少，崎嶇不平的路上只有我一個人，每一級臺階都很高，很快我就開始气喘吁吁了。休息了一次，終於看到在一個拐角處的平臺上有一位老人家支著個涼棚在賣涼粉，上面已經沒有臺階了，這就是峰頂嗎？不會吧？！抬頭看看，明明還沒有到頂，可是為什麼沒有路呢？而且也沒有人，不管它，往上走走看。在一片山坡上又往上行進了幾步，終於迎面下來一位穿軍裝的男士，看樣子是剛下來的。我稍稍定了定神，繼續往上爬。估計上面有發射塔的地方就是峰頂。但是路越來越難走，不是炸山留下的碎石，就是前人踩出來的土路，有一段土路甚至就象壕溝一般。如果不是路上有以前人們掉落的食品袋，我真懷疑我是走錯了路。又走了一段，來到一片稍微開闊一點的地方，除了周圍小蟲的鳴叫外，我只聽見自己氣喘如牛的聲音，甚至連心臟跳動的聲音也清晰可聞。我想起一位師姐形容一次因電梯停電而爬了19層樓梯的感覺時說的："那時候才真實地感覺到自己心臟的存在。"說得一點都不錯。我在一塊小石頭上坐下來，抬頭往上看看，一對男女遊客在我上方大約500米處，而他們離峰頂仍有距離。上面的路程全是亂石，可以說是無路可言。在一?那間我幾乎要打退堂鼓，前面為了看一塊"琴棋石"上是不是真刻著張果老下棋的棋盤而試圖攀上那塊大石，結果非但未能爬上去，下來時還撞破了膝蓋。現在膝蓋隱隱作痛，似乎為我不登上峰頂創造了一個理由。可是這理由實在說服不了我自己，搖搖頭，我繼續向上攀登。一旦踏上那堆亂石就由不得我後退了--轉身很困難。我只好擺出登山行家狀，一鼓作氣地越過前面那兩個人，又一鼓作氣登上了峰頂。
峰頂無人，只有一塊石碑，上面刻著此地的海拔高度：2017米。終於爬上來了，我坐在臺階上，聽著山風在耳旁颯颯作響，看著綿延的群山，心中想到杜甫的詩："會當淩絕頂，一攬眾山小。"不止是泰山，大概登山都有這感覺吧。這是我第一次獨自一人登上一座名山的山頂，沒有與同伴在一起時的激動與雀躍，只是又征服了一座山，心中很充實。我的朋友們，你們都在做些什麼呢？可知道我在這恒山的峰頂想念著你們？
不一會兒，那兩個人也上來了；接著又一撥一撥地上來了十幾個人。山頂上熱鬧起來，寧靜沒有了。於是我開始下山。"上山容易下山難"，我第一次聽到這句話，是6歲爬香山過"鬼見愁"時我媽說的，當時我已經雙腿發軟，幾乎是被我爸拎著下了山。以後每次爬山，我都會想起這句話，在這無路的路上下山更是如此。幸而我腳上的旅行鞋夠好，防滑，也沒被這一堆亂石折騰壞。剛走出幾步，迎面遇見先前路上認識的那對母女中的女兒。小女孩兒跟在一位20歲左右的男孩身邊，樂呵呵地喘著氣沖我揮手。我問她："你媽呢？"她喘著氣說："我媽上不來了，在老下面了。"我笑著拍拍她的手臂："加油，快到了呀！"繼續下行到有臺階的地方時，又遇見了那位母親，她正為女兒的安全擔憂，因此正手腳並用地往上爬。向我問清楚女兒確實無恙後，她一下就坐在臺階上，我也陪她坐著，邊聊天邊等她女兒下來。每遇到一位下來的遊客，她都要問有沒有看見穿一身粉紅色連衣裙的女孩；而每遇到一位要上去的遊客，她都要拜託他們叫女兒快下來--可憐天下父母心。
終於，小姑娘興高采烈地下來了，休息了一會兒，我們便下山。雖說上山容易下山難，但下山速度卻快得多。沿途又碰到一群北京人，互相交流著旅行經驗，很快便下了山。我看了看表：不乘纜車，上下山一共用了3小時20分鐘。如果不算陪那位母親的時間，應該是3小時，我的速度還不錯。
在渾源的街頭被兩幫拉乘客的人撕扯一番，終因其中一幫人多勢眾，將我"劫持"到他們的車上。事實證明我又坐錯了車，這輛車在渾源街頭足足逗留了一個小時，待拉滿乘客後才出發。我坐在朝陽的窗邊，差點曬乾，昏昏沈沈回到大同，天下起了大雨，奔回房間就趴倒在床。
2000年8月22日
雨轉多雲
大同-五臺山台懷鎮
昨天晚上將呼機和手錶都調到6：30鬧鈴，但清晨兩次鈴響時，我都聽到外面有"嘩嘩"的雨聲。因本來身體就有不適，又聽到這雨聲，剛猶豫了兩秒鐘--是不是今天在大同再待一天呢？--還沒想到答案，就又睡著了。當我再次醒來時，雨聲小了，我看了一眼手錶：7點40分。我激靈了一下，立刻清醒過來：7點半到五臺山的車發車，我起晚了。但當時我還並不緊張，因為根據我昨天的經驗，去五臺山的車要比去恒山的車多多了。收拾完畢，我退了房間坐公交車到長途車站。真是邪了門兒了，今天卻只看到去恒山的車，去五臺山的車又沒了。有計程車司機向我攬生意，360塊錢到五臺山，並遊覽一些離五臺山中心區台懷鎮較遠的景點。吸取昨天的教訓，再加上360元也的確非我個人能夠承擔，我壓根兒不敢與他答話。最後找到一輛到砂河的車，和售票員談好我付她35塊錢，到砂河後她負責找車送我去五臺山，我以為會和昨天一樣，將我轉移到面的上送到五臺山。事實證明我又一次想象失誤。這輛車為了拉至超載的乘客，在大同逗留到10點多鍾才出發。司機的車技的確高超，拉著滿滿一車似沙丁魚罐頭的人，在盤旋的山路上照樣飛速行駛。北方的山上樹很少，多的是矮小的灌木林和草地，山間的河水也是黃色的，亂石裸露在河床兩岸的地表，除了很少的灌木叢之外，地表都是亂石與砂土，與我所習慣的南方的青山碧水相比，少了一份靈秀，多了一份粗獷與蒼涼，也許這更接近山的本質吧。
下午2點不到的時候，我們終於到了砂河。售票員把我帶到一輛中巴車前，說："你就坐這車去五臺山吧，不用買票了。"我點點頭上了車，按照這幾天來的經驗，我估計又該等到車子滿員了才能出發。耐心地等待了半個小時，我發現我們的車無人問津，車上的兩個人也並不象別處那樣急著去拉客。於是我忍不住問了一句："我們什麼時候能走啊？"司機回答道："我們等四點鍾的火車到，有人去五臺山，我們就走。"我大吃一驚，不由大叫："天啊，那我今天還玩得成嗎？"他們倒是很平靜地答道："你今天當然是玩不了的，明天在台懷鎮玩玩不就行了？"那可不行，我還打算登最高頂呢，正在與他們死磨硬纏，想說服他們先送我一趟的時候，我一眼瞥見又開過來一輛大同來的中巴車，立刻叫道："快去，大同來的車！"說真的，我真恨不得幫他們去拉客。但看起來這車上要上五臺山的人也不多，只有一對父子模樣的走過來，正在和司機詢問價錢。這時過來一輛桑塔納車，司機也湊過去和他們說話。我靈機一動，看這樣子，只有我們三個人，這輛中巴車也絕不會送上山，不知和他們搭個伴，坐那輛桑塔納怎麼樣。我忙跳下車，桑車司機正在和他們交涉。我立刻加入談判，很快談妥，我們三人共付他180塊，其中包括每人53元的進山費。我不知他手上的門票從何而來，但他是台懷鎮的人，估計總有自己的神通吧。
坐上桑塔納，我們飛馳在進山的盤山公路上，視野非常開闊，可以明顯地看到山上從針葉林向高山草甸的過渡，雲霧繚繞著遠處的山峰。近處的山上開著些纖小的野花，山野氣息濃厚。很快我們就到了位於五臺山中心地區的台懷鎮。
五臺山有五座山峰，雖高而頂似平臺，因而叫五臺山。五台分別是東台望海峰、南台錦繡峰、西台挂月峰、北台葉鬥峰和中台翠雲峰，而台懷鎮位於五台之間，像是被五峰環抱，所以叫台懷。五臺山的最高峰是北台，海拔3075米，也是華北平原上的最高峰。
台懷鎮上有很多賓館，更多的是當地居民所開的家庭賓館，在來山西前我在網上就瞭解了這一點。4年前我去普陀山，也是住在家庭旅店中，不過沒有熱水。於是我特別問了一下來拉我們住宿的老闆娘有無熱水，她一副早在意料中的表情說："有！我們自己家裝鍋爐的！"於是我和那對父子二人一起跟她去看，20塊錢一張床位，有三人間，也有兩人間。有衛生間，條件雖然沒有賓館那麼齊備，但看上去也乾淨整齊。於是就都在這裏住下。
台懷鎮是五臺山寺廟集中的地區，我們決定先在周圍轉轉。寺廟果然很多，有的免費，有的則收費三至五元不等。因時間有限只走了5個寺廟。奇怪的是，五臺山上藏傳佛教似乎也很旺盛，五個裏頭有兩個是藏傳佛教寺院，門環上挂著不同顏色的哈達，僧人都穿深紅色的僧袍。在其中的十方堂裏，我看到了與布達拉宮裏相似的轉經輪。一位年老僧人帶領我們沿順時針方向走過這排轉經輪，並繞後面的房子三周，每次走過轉經輪時，都要用右手沿順時針方向轉動法輪。房子的牆腳有藏文刻著的功德碑。由於只顧著看藏文和轉法輪，都沒注意房子是幹什麼的。
再走過幾個寺院，便到了五臺山最大的寺院顯通寺。顯通寺以其銅塔、銅鼎和銅殿聞名，我們沒太注意這些銅塔什?的，因為我們的注意力全被法事吸引了。
當我們繞過前面的文殊殿向大雄寶殿走去時，遠遠望見一高個兒和尚身披袈裟。這可不多見，因?我們平常在寺院裏見到的和尚都只穿僧袍，不披袈裟的。這個和尚的袈裟上繡的都是金色絲線，遠遠望去和唐僧的錦斕袈裟頗象。我們忙奔過去一看，果然大雄寶殿裏兩旁已經站了幾列和尚，站在前列的和尚都身披袈裟。另有三位和尚也身披袈裟，背朝門口立定，其中一位就是我們剛看見的高個兒。和尚們念了好長時間的經，其中一位領念的手上拿著只麥克風，連著的音箱就在門口，聲音清晰，可是我們一個字也聽不懂。念了一會兒以後，門邊的三位大和尚跪拜佛祖，有小和尚專司?他們鋪墊子、收墊子，排場頗大。又念了一會兒，和尚們就列隊走到門外，在牆外側的一個洞前再次誦經，拜了洞裏一座不知名的神像。這裏結束以後又列隊走進一個側殿。這個殿裏燈光幽暗，右側挂著很多紅色的信封狀的帖子，左側挂的則是黃色的。和尚們在兩邊分別念了很長時間的經，念完又列隊出去。我們便進去一探究竟。只見紅色帖子上都寫著"信士某某某吉祥"，黃色帖子上寫的則是"祖先某某某往生"。我突然悟出道理來：紅色帖子上准是尚在世的人，和尚們是?他們誦經祈福的，黃色帖子上應該是已經過世的人，做法事是?了超度他們，一問老和尚，果然如此。在黃色帖子的這一邊，地上還堆著很多包裹好的袋子，裏面鼓鼓囊囊地不知裝著些什?東西，袋子上寫著"墮胎之嬰兒"、"債主冤死之人"等等，老和尚說這是善男信女們送給陰間不同的屈死鬼的。說真的，要是晚上，我一個人還真不敢來。據和尚介紹，這種法事幾年才做一次，可算讓我們給趕上了！我們就跟著他們，又回到了大殿。大殿裏燈光很亮，但都照在菩薩像上，三位大和尚這回不站在門口了，而是坐在佛祖和菩薩像的下方，並且戴上了唐僧的那種帽子！這是我在現實生活中第一次看到有人戴這種帽子。和尚們又念開經了，三個大和尚輪流拿著麥克風領念。一會兒，我發現中間那個和尚面前臺子上的一座小菩薩像被轉過來面對著我們。於是我們猜測是不是在對這座菩薩像舉行開光儀式。儘管又冷又累，儘管只聽懂了"大慈大悲"四個字，我們還是堅持站在門外觀看，並且用望遠鏡去觀察大和尚們的表情，要知道這可是幾年才有一次的啊！和尚們都坐下了，並且每人面前都放著一杯熱茶。我心裏嘀咕："看樣子今天不能善罷甘休啊。"果然過了半個小時，一個和尚走出來，對門外僅剩的我們三人說："你們怎麼還不走？8點半就關門了。"我一看手錶，已經8點40分了。同行的那位父親說："我們想把你們這個儀式看完呀。"和尚不以為然地回答："我們要到11點呢。"我們嚇了一跳：這個我們可不能堅持到底了。於是我對和尚說："大門已經關了的話，你能不能對他們說幫我們開開門呀？"和尚無奈，說："唉，我帶你們出去吧。"大門果然鎖了，他領著我們從一個小門走出。
晚間氣溫驟降，我只穿著短袖T恤和牛仔運動短褲，走在街上冷得瑟瑟發抖，匆匆吃完晚飯就撲回自己的房間。
山西紀行（三）文/丁丁2000年8月23日
晴
五臺山
早晨7點，我們出發開始登山。難得那對父子也是立志要登頂的，於是我們同行。所有人聽說我們要徒步登北台時，都露出一副不可置信的表情，但這都沒有動搖我們登山的決心。
由於汽車可以一直開到北台頂，我以為我們會沿著寬敞的汽車道直達北台。但很快我們就走出了大路，開始了真正的登山生活。我們一開始走在一個山谷裏，沿著一條清澈的小河，踏著隱隱約約的小路，不時要蹚過小河。其中一次過河時，我踩在一塊鬆動的石頭上，一腳就踏入了水裏。大山無聲，只聽見潺潺流水，小河旁搖曳著嬌柔的野花。深一腳淺一腳地走了大約一個小時，我們走出了山谷，來到了進山的山門。
我們問售票的人從哪條山路可以登上北台，他說："你們要自己上山？不行吧，你們上不去的呀。前兩天剛有兩個德國老太太才是從山上下來的，也不敢爬上去呀。"我們樂了："咦，德國老太太能下來，我們就上不去？"灌滿了一瓶子的泉水，我們出發了。
一開始我們仍然沿著小河走，儘管也沒有什?明顯的路，但走在草地上還算平坦。過了一會兒，前方沒有地方了，我們必須開始攀登。山上更沒有路，而且叢林密集。我們只能抓住草叢一步一步往上爬，中間越過一條深溝時，我本來已經邁過去了，豈料不知?何硬是沒站穩，雙手亂抓一番什麼也沒抓住，不由分說就摔到了溝裏。幸好溝內有一層厚厚的草，摔下去也不太疼。我爬上去又繼續前行。在一片松林裏我們休息了一會兒，四周傳來松濤陣陣，仿佛水聲一般，除此之外靜寂無聲。我就坐在這片松林邊的草地上寫著日記。
我們繼續前行，穿過這片松林我們就已翻過了一座山頭，站在山頂上看見北台就在前方的一座山上。由於爬上山頂還要再下山的路程較遠，我們決定在山的側面行進下到山腳。不過一腳高一腳低的滋味實在不好受，處在高位的右腳一直承重，腳踝骨開始隱隱作痛。有好幾次我差點兒滾下山去。小男孩將他手上的一根粗樹枝遞給我當拐杖，我也就不客氣地接受了。說真的，在與其他朋友登山時，我還算是能夠沖在前列的；在這個讀體校的五年級小男孩面前，我只能甘拜下風了。
一路小心翼翼幾乎是連滾帶爬地下到山腳，我們開始攀登北台所在的山。剛才在另一座山頭看時覺得不遠，爬了以後才知道什麼叫"望山跑死馬"。我們休息的間隔時間越來越短，每次休息的時間則越來越長。不過休息的時候我們可以盡情欣賞山間的景色。由於我們身處在山的坡面上，視野很開闊，四周全是青色綿延的山巒，天空湛藍得象水洗過一樣，白雲飄浮在空中，不停地變幻著形狀。草叢中不斷有白色的蘑菇若隱若現，不知是不是出名而昂貴的台蘑。
景色雖美，我們卻不能無限制地休息下去。不過每次站起來走不了幾步我們又開始大口喘氣，兩腿又開始發軟。只好每次定一個小目標，等達到那個小目標再休息。好幾次都以為快到頂了，等爬上去一看，還有一大段路程。我簡直都快絕望了，以?永遠都到不了北台了，也無法想象到了北台會是怎樣。時間已近2點，在這之前，我們曾數次推測會在11點半、12點、12點半、1點、1點半到頂。可現在一看，倒是能看見北台了，路程似乎也並不遠，可我們都不敢太抱希望了。我埋著頭，只顧低頭看腳下的草棵和大石頭。走出好多步才敢抬頭看，心裏鼓勵自己：每走一步就離北台又近了一步啦。兩腿已經不聽使喚了，只是機械地往前拖動。終於爬上了那座山的山梁，我們決定上公路。可當我們爬上公路，才發現所謂的"公路"是由黃土和亂石組成的，每當有汽車開過，儘管車速很慢，還是會卷起滾滾的黃色煙塵。沿著公路上坡也並不省力，因為坡度還是很陡，走過一段我們就气喘吁吁。由於路是盤山形狀的，一直沿著公路將要繞很大的圈子。我們走到公路將要去盤山的地方，決定還是從山側面攀登上去。好好地養精蓄銳了一下，我們開始最後的衝刺。爬了沒幾步，就走上了可能是以前和尚鋪的大石頭路。中間休息了一次，我們終於拖著腳步，疲憊不堪地登上了北台。饑餓、乾渴、勞累折磨得我頭都暈了，一看見頂上的龍王寺，撲進去就跪在了蒲團上--我從來沒有給佛像磕過頭，但當時實在是站不住了，既然已經跪了下去，就磕了三個頭。天呀。
北臺上有些荒涼，只有一個靈應寺，但仍在修建之中，幾乎沒有什麼遊客。我看了一眼手錶，2點45分。我們一共走了將近8個小時，爬到了這海拔3075米的北台，據估計大概走了50到60裏地。緊跟著又上來一位50多歲的老先生，他更厲害，從上午7點半出發，也用了將近8個小時，獨自登上了北台。每個人都精疲力盡，我前後繞了一圈，沒發現賣吃的地方，只看見和尚們的廚房裏有黃瓜和玉米，供臺上還有旺旺雪米餅，饞得我恨不得拿個缽來跟他們化齋。
有兩位廣東來的女士是包了一輛吉普車上來的，上山後決定在山上過夜第二天看日出，於是我們幾個合夥包了這輛吉普下山，一共50元，倒是不貴。顛了大半路，司機問我們去不去中台，大家都連連搖頭。我有氣無力地答道："現在我只想快點回台懷大吃一頓，別的什麼都不想幹了。"也真是奇怪，平時在學校兩天不吃飯也沒關係，今天一頓不吃我卻餓得發暈。不過我話音剛落，坐在前面的那位老先生便問："你們沒帶乾糧啊？"一邊遞過來一袋壓縮餅乾和小半袋牛肉乾。我們三人立刻雙眼放光，一人一塊壓縮餅乾大嚼起來。那一刻我真的覺得壓縮餅乾是世界上最可口的食物了，當即決定回上海買這種上海冠生園?的壓縮餅乾作為以後加班的指定夜宵用點心，哈哈。
回到台懷，稍事休息，又去參觀了幾個寺廟，便回房間休息。明天一早6點半，我們會乘車去太原。
（補記：回到台懷以後，我們參觀的主要是塔院寺，裏面的白塔很象北京北海公園裏的白塔，供奉文殊菩薩。五臺山本是文殊的道場，因此五臺山的寺廟除了釋迦牟尼以外，還另行供奉文殊。白塔的塔基也有一圈轉經輪，大隊人馬排著隊去轉它，我累得要命，也不想去擠，就和那位同樣疲勞的父親等著體力最充沛的小男孩去轉了三圈。白塔右前方有一扇小門，一位藏傳佛教的僧人不知是從何處千里迢迢而來，就在這扇小門的門楣下，向這座白塔不斷膜拜，不知道他已經拜了多少次，也不知道他將拜到何時。在去登北台的大路上，也遇到了一位僧人，一步一叩首地前來朝拜，宗教賜予人的精神力量真的是很驚人的。這些見聞當天都寫不出來，因為的確是極端勞累了。當時剛登上頂時，那位父親對我說："回去以後你要把登山的感覺都描寫出來。"我對他說："我大概只能寫一個字了--累！"從沒有路的地方登山的確是一次前所未有的體驗，和這比起來，一個多月前爬黃山蓮花峰和前面爬恒山都不算什麼了。
2000年8月24日
晴
五臺山-太原-祁縣-平遙
今天我們轉戰了四個地方。
早上一早我們就出發了，坐了一輛旅館老闆娘為我們介紹的依維柯。本來6點半出發，預計到太原要用3個半小時，也就是說10點鍾我們應該到太原了。不過車子在台懷鎮繞了一圈，拉了另一些遊客，還有幾位和尚、尼姑。平時在城市看到位和尚都感覺很稀罕，可在這裏和尼姑們坐在一起卻一點兒不覺得什麼?。快到太原時，感覺氣溫升高了，而我還穿著為了登山和適應五臺山的涼爽天氣而臨時買的一套運動衣，預計今天我會熱個半死。
到了太原，我們三人的打算仍然一致：立刻出發去祁縣參觀喬家大院。在車站附近找到了去平遙的車，這輛車會經過喬家大院，於是我們立刻爬了上去。正常的座位已經沒有了，我們只能坐在臨時搭的長條凳上，當時還覺得不太舒服，後來才覺得一開始的坐姿不亞于天堂。人最多的時候這輛本應只能坐十幾人的車上連司機一共有41個人；而我們從祁縣趕赴平遙仍是坐的這種車，也有40人，而且由於我們是中間上車的，連座位都沒有，只能東倒西歪地站著。
車從車站開出不久，就在我們要穿過的十字路口遭遇了一群靜坐的人。大概有一百來人，坐在馬路中央，截斷了整條路，他們頭上的大橫幅上寫著："我們要吃飯，我們要生存。"天呀！所有的汽車無奈，只能紛紛掉轉車頭，不知道是不是因為這個靜坐阻斷了最重要的交通要道的緣故，太原的交通顯得有些擁擠。我們走過的並州北路上，從頭到尾都在堵車，從一個路口一直堵到下一個路口，在這條路上我們磨磨蹭蹭一共走了40分鐘，車流不斷，讓我覺得太原的車比北京和上海都多。我們一共用了一個小時才走出太原，又行進了一個半小時，大約兩點時我們到達了喬家大院的區域。
從公路邊開始就很熱鬧，停著各地的車輛，最遠的有從廣東開來的車。前面剛剛建好了一座大約是銅鑄的中國旅遊的標誌圖案--馬踏飛燕。在喬家大院外面可能是當地的集市，一個接一個的小攤出售的是服裝、扳手螺絲刀、鍋碗瓢盆乃至針頭線腦之類的東西。我們先去一家飯店吃了點當地特色的東西，叫什麼"白麵不爛子"之類的，都是用當地種植的蓧麥的粉做的，味道相當不錯。還有豆腐，據說第一代發跡的喬財主就是從做豆腐起家的，味道也相當好。
喬家大院是電影《大紅燈籠高高挂》的拍攝地，電影所述說的也是類似的大家庭裏發生的故事，而喬家大院則是北方民俗建築的代表，這裏已建為博物館，不僅可以觀賞古樸的建築，還可以瞭解喬家的歷史和當地的風土人情。和徽州民居相比，喬家大院的文化底蘊可能沒有那為深厚，但的確古拙大氣，而其門簷上的木雕和牆頂上的磚雕也非常精致豐富。除了舉著照相機狂拍一氣以外，我也沒什麼可說的了。（補記：總署的朋友打電話來告訴我，要澄清一個事實。儘管《大紅燈籠高高挂》是在喬家大院拍的，但說的可不是喬家的事。因為喬家的家規甚嚴，是不允許納妾的。--9月5日）
在喬家大院轉悠了兩個小時，4點多時我們又回到公路上等車。在那擁擠不堪的車上又熬了50分鐘，終於到了平遙。
平遙古城的城牆很高，有點像長城，城牆上獵獵地飄著三角形的大旗，有點兒古時戰爭的氣氛。我們是從西邊的鳳儀門進的城。沿著西大街向東走不到半個小時，就到了"日升昌"票號的舊址。"日升昌"率先從事匯兌業務，可以說是中國近代史上第一家銀行。整個票號由櫃房、鋪面、信房、帳房、中廳、後廳等組成。可以瞭解到，日升昌乃至當時山西的著名票號，都有管理嚴謹、任人唯賢的特點，所以維持了百餘年的繁榮。在這一方面，"日升昌"的第一任總經理雷履泰功不可沒。
從"日升昌"出來，經過富麗堂皇的市樓，我們選擇了在一家叫"雲陽驛"的旅店住宿。這裏和古代的客棧非常相似，前面店堂是喝茶吃飯的地方，後面則供住宿，條件相當不錯。我要了一間雙人床的標間，把自己冒充為學生與老闆還價，談妥一天60元。
放下行囊，我們在前面的店堂休息了一會兒，便出門吃飯。平遙的牛肉和水煎包子是很出名的，自然不可少。水煎包子和上海的牛肉煎包差不多，只是個頭比較小。他們各要了一碗牛肉面，我極不愛吃面，便又要了點水煎包子。炒菜比較一般，但也被我們吃了個精光--打從昨天登北台經歷了極端勞累下的極端饑餓之後，這兩三次吃飯我們都不曾浪費。
吃完晚飯我們又在古城溜達。古樸的氣息很濃厚，特別是點亮的紅燈籠、歷史氣息濃重的字型大小和傳統風格的建築，莫不讓我恍惚感受到當年的繁華。走在小路上讓我總回想起麗江的古城。不過說實話，看過那麼多古建築群，住過這些古城，我心裏最愛的，還是麗江古城。就拿平遙來說吧，平遙比麗江大，且北方那種古拙大氣是麗江所沒有的，但這裏沒有小橋流水，沒有楊柳依依，且不時飛馳而過的摩托和汽車實在在一定程度上破壞了這裏的氣氛。也許因為我畢竟是南方人，更適應"小橋流水人家"、"杏花春雨江南"的情境吧。不過，古城的共同點是，人民都一樣的樸實。平遙城裏的很多旅店都是當地人利用祖居開設的，其建築各具特色。儘管明知道我們不可能入住，店主人都熱情地邀請我們參觀，陪我們聊天。平遙的漆器也是很出名的，我們進了一家漆器店，在抱歉地說明了我們不打算買東西以後，店主人還是陪我們聊了半天，向我們介紹漆器的工藝。那些採取不同工藝而製作的漆器的確相當精美，若非囊中已所剩無己，真想買一些回去觀賞。其實他的一些小首飾盒非常精巧，價格也不貴，可是一來我沒有首飾，二來我覺得都市的浮躁之氣都會玷污了這些藝術品。
11點多鍾我們才回到旅店，院裏搭了張矮桌，旁邊有數只小凳，桌上擺了很多小茶盅和一隻鋁壺，看來剛有人在這裏喝茶聊天來著。如果有三五知己，在這裏把盞對月，清風徐來，意境的確不錯。我們也坐了下來，晚風清涼柔和，抬頭仰望，已是繁星滿天。
2000年8月25日
晴
平遙-臨汾
現在我正坐在從平遙開往臨汾的火車上。我的兩位臨時遊伴不去壺口瀑布，今天直接回太原。兩個小時之前他們把我送上了火車。這四天以來我們可謂是朝夕相處，雖然相互還不太熟悉和瞭解，但也結下了深厚的友誼。在火車站與他們握手道別時，的確有點捨不得。現在獨自坐在火車上，感到一種強烈的孤獨感，幾乎有點兒後悔要去壺口瀑布了。不過克服這點孤獨感對我來說應該不困難吧。
今天清晨醒來時，感覺喉嚨有點痛，鼻子也塞得厲害，看來前兩天冒著寒冷看五臺山的大和尚做法事而染上的感冒不幸加重了。不過我還是支撐著起了床，按照以往我多次感冒的經驗，越是難受越得支撐著起床。
我們就在住的旅店店堂吃了早點，然後在一位修車租車的老人家那裏一人租了一輛自行車，騎著自行車環遊古城，應該是一件很愜意浪漫的事吧。而事實也的確如此，儘管我騎的那輛自行車沒有?車，騎起來晃裏晃蕩的，但騎車走在古城深巷中，的確別有興味。
我們首先去了縣衙署，這是我國保存最好的衙門府之一，我們昨天就確定了今天重點是去這裏。平遙縣的縣衙署頗大，院子可以給小學生當個小足球場。給我印象最深的是各種各樣的刑具，大堂上就有一個老虎凳，可我們研究了半天都不知道該怎?用它，還是問了工作人員才知道實際上利用外力強迫人的膝蓋後屈，想來是很痛苦的。縣衙署前面是開堂審理案件的地方，後面則是縣老爺的生活區。應該說這個縣衙署保存得是比較完整的，而整座宅院雖然比較大，但並不豪華精美，比起大財主的喬家大院來，實在可以算得上簡樸了。
從縣衙署出來，我便跟在他們倆後面四處亂竄，其實我猜他們的方向感都是很清楚的，不清楚的只是我罷了。騎行了幾條路，我們到了清虛觀，本來打算張望一眼就走開的。可是從門口看去，裏面的建築看起來還很有點特色，加上門口的工作人員小姐極端熱情地招呼著我們，於是我們買票進去，這真是個英明的決定。在這裏，我們看到了門口兩個巨大的木雕門神，見到了窯洞式的玉皇閣，見到了石雕和鐵鑄的佛像，還有很多在平遙縣境內出土的化石、陶器等等，實在不虛此行。我感覺平遙城的保護開發工作做得不錯，這些地方不僅保護起來供參觀，大多還開闢成博物館，只要靜下心來仔細地看，能夠瞭解到相當的歷史知識。
就這樣邊走邊看，又去昨天晚上那幾家很有特色的客棧拍了幾張照片，已經將近12點。我們去吃了份平遙特色的罐罐王牛肉面，便向火車站進發了。
現在我已住在臨汾火車站附近的一家飯店。說是飯店，條件卻很一般，比不上昨天平遙城裏的私人客棧，可以說是這次山西之行住過的最慘的地方了，只是我也懶得再找了。因為的確對這裏不瞭解，而且據這幾日旅行的經驗，我估計去壺口的交通並不方便，所以我一下火車就根據從火車上廣播裏聽到的資訊，報名參加了壺口一日遊。
為了派遣孤獨感，我出去遛了一圈，買了後天去太原的高速列車票。還去逛了逛剛剛開業不久，正在大街小巷大做廣告的一個超市，估計這是臨汾市比較大規模的超市了，人特別多，但裏面沒有冷氣，令我無法在裏面很愜意地亂逛。於是買了瓶礦泉水、一聽可樂和一包準備當夜宵的威化餅乾。待回到飯店時，才想起最重要的膠捲忘了買，算了，明天再說吧。在飯店下面的餐廳吃了頓到山西以來第一頓米飯，儘管似乎有點兒夾生，但對於我這個吃不慣麵食的人來說，這?長時間終於吃到了一次米飯，感覺好極了。
2000年8月26日
晴
臨汾-壺口瀑布
早上8點鍾，我按昨天的約定去旅行社等候去壺口的車，是一輛依維柯，一共14人參加了今天的壺口一日遊，大部分是結伴而來；只有我、一位大約10歲的當地小男孩和一位也是來自上海的男士是獨自參團。
大同是我國著名的產煤基地，山西的晉煤也是舉世聞名的。到山西之前也有人告訴我說去雲岡的路上煤灰很重，在大同我倒是感覺並不明顯。直到到了臨汾，我才清晰地體會到山西的確是個盛產煤的地方，但是如此大量地生產煤，不知是好是壞。臨汾的空氣中灰塵很大，儘管臨汾市區的街道上種滿了梧桐樹，似乎也不能減輕空氣中的灰塵。汽車開出臨汾市區，進入襄汾縣和鄉寧縣之後，空氣污染愈加嚴重。路上全是黑色的煤灰，馬路上來來往往的都是滿載著煤的卡車，沿途可以看到林立著難以計數的煉焦煤的煙囪。直到一個小時以後，空氣中的透明度才漸漸增大，汽車很快就進入了山路。路很平坦，只是彎道很急，幾乎都是180度的大轉彎。山不是很高，但連綿不斷。山上長著綠色的灌木叢，在一些村落旁邊還種著蘋果樹，但不斷裸露出來的岩石和黃土讓我覺得這裏的山很"幹"，沒有流雲飛瀑，沒有清泉野花，而透出一種粗獷和蒼涼。
車行3小時40分鐘後，已經進入了壺口風景區，可以看到在汽車左側下方的九曲黃河。我們在一家小招待所簡單地吃了午飯，繼續前行，20分鐘後便到了壺口瀑布邊。
還沒有看到瀑布時，就已經能看到黃河水奔湧向前，浪花翻滾頗有一番氣勢。再向前走幾步回頭，便可看到壺口瀑布正在我們的下方，河水一瀉而下，浪花激起的水珠形成一陣陣煙霧，稍有風吹過，水珠便濺到我們的身上。山西和陝西以黃河為自然分界，而從山西這一側觀賞壺口瀑布有一個得天獨厚的優勢，因為這邊有一個"觀瀑洞"，從洞口穿下去可以更接近瀑布，儘管還要另付10塊錢，但既然來了，豈可為了節省10塊錢而不去接近一下壺口瀑布。洞裏修建的是螺旋式下降的樓梯，裏面很黑，只裝了兩三個小燈，我們不得不手扶鐵欄杆摸索著下去。欄杆有些濕，同時還有一種沙沙的感覺。到了洞口，地上積水很多，只能踩著露出水面的石頭過去。濤聲震天，很多人聚集在洞口以瀑布為背景留影。因?這裏比瀑布低，抬頭看黃河之水自天上來，氣勢自然不同。但要更接近它，還需往裏走大約10米。地面和旁邊的岩壁都很潮濕，地上長滿苔蘚，但並不滑；岩石則一直往下滴水，如同下雨一般。我慢慢地扶著岩壁前行，終於走到了離瀑布最近的地方。河水不斷濺落在我身上，岩壁上的水也不斷落下，很快我的T恤衫和休閒褲便全部濕透了，頭髮也直滴水，摸上去有沙土的澀澀感覺。但直到此時我才真正地體驗到了黃河。水聲轟鳴浩蕩，瀑布前霧氣氤氬飄渺；手臂上背包上和照相機皮套上已落滿了河水，摸上去能感覺得到細細的沙土。我呆呆地淋著水盯著這瀑布，完全驚呆了。當時我並沒有想到諸如"母親河"、"中華文明"、"堯舜禹湯"等等高尚的字眼，我只是單純地被眼前的聲勢和偉大所震撼了。
我身邊的人開始多起來，衣袖也在往下滴水，於是我往回走，又爬回到地面上。地面是幹硬的土質，龜裂成一塊一塊，很象乾涸的河床，不知道在水最大的時候，我腳下的土地是否被河水淹沒過。
路邊有賣西瓜的，才三毛錢一斤，我們三個獨行的人買了一個來吃，沙瓤，很甜。匆匆啃完便上路了。從臨汾到壺口瀑布，來回路上要用8個小時，而觀賞的時間只有一個半到兩個小時，但仍讓我深深感到--不虛此行。
山西紀行（四）文/丁丁2000年8月29日
晴
天津（太原）
看來人是非逼不可的。在山西的日子裏，因為每天都要出遊，第二天的遊程逼得我非得把當天的旅行日記寫完不可，可現在旅行結束了，便偷了一整天的懶。
前天，也就是8月27日是我此趟山西之行的最後一天。我乘的是上午10點半從運城途徑臨汾開往太原的名為"海鑫號"的子彈頭高速列車，用3個半小時就從臨汾開到了太原，到太原時正是下午2點。我先到售票處去買票，沒買到回北京的票，於是買了張晚上6點50分回天津的車票，而臥鋪也沒有了，我只能請求售票員賣給了我一張靠窗的座位。買完車票，我將最重的旅行包一寄存，就跳上了開往晉祠的308路車。
晉祠位於太原市區西南25公里的郊區，路不太好走，大公交車開起來東倒西歪，且一路煤灰也很大--在山西旅行的日子裏，除了在大同洗了一次頭髮外，由於每天都奔波勞累，一直沒怎?認真洗過頭髮，儘管一直戴著棒球帽，昨天到了天津以後在賓館房間裏洗頭髮，結果順著頭髮沖下的都是黑水，讓我疑心是不是自己的頭髮掉色了，直擔心出去一照鏡子會不會發現自己滿頭白髮。
去晉祠的車程是一個小時，下了車又有面的司機招呼著拉我去晉祠，我心裏直犯嘀咕：怎?離晉祠還有一段路嗎？?頭看看右邊景區門上挂著的牌匾，上書"晉祠公園"四字，我心中一動，想起旅行手冊上的忠告，趕忙又翻出來仔細研讀，果然上面寫著：晉祠公園並非古?，晉祠在晉祠公園的後面。向一位賣地圖的大娘買了張晉祠的地圖，順便向她問了問，得知要去晉祠，穿過這個晉祠公園是條近道，5塊錢門票；如果人多也可以打輛面的繞道前往，一個人就不划算了。看來我是必須從晉祠公園穿過去的了。
由於時間並不寬裕，進了晉祠公園我也無心東遊西逛，直奔晉祠而去，很快就到了晉祠，好傢夥，門票要另付30元。
知道晉祠，源于高中語文裏的一篇課文《晉祠》。中學語文課本對人或多或少總有些影響吧。我們讀《岳陽樓記》、《滕王閣序》認識了這些古文，讀懂了"先天下之憂而憂，後天下之樂而樂"的境界，讀懂了"秋水共長天一色，落霞與孤鶩齊飛"的意境；象《長江三日》、《雨中登泰山》、《晉祠》這樣的文章也給我留下了清晰的印象。而我所知的影響最大的遊記散文，莫過於碧野的《天山景物記》，我的大多數高中和大學同學，都對新疆抱著美好的想象，都是源自這篇文章。而我之去晉祠，大體也是受了《晉祠》這篇文章的影響吧。我想去見識一下晉祠三絕的古槐、泉水和侍女像。
也有很多人對我說晉祠沒什麼好看的。在我的觀點，無非是抱著什麼樣的欣賞目的去欣賞罷了。就我個人而言，對人文歷史沒有什麼研究，對建築也一竅不通，對於晉祠的美可能就只能領略其中十之一二。而且時間有限，我也只能走馬觀花。給我印象最深的，是聖母殿梁上的木雕、殿內的彩繪侍女像和殿外的古槐。
我在山西走過的這些古建築、古雕都很有特色，晉祠也不例外，特別是聖母殿梁上的木雕，刀工細緻，色彩豐富，雖然因年代久遠而已斑駁得幾乎不能辨認，仍能看得出當年的明豔與奢華。殿內燈光幽暗，兩旁便是侍女像，也是渾身斑駁，但神韻卻還在，有的豐神俊美，有的身形修長。我最喜歡其中的一尊，雙手輕握胸旁，頷首低眉淺笑，臉上含羞的表情著實楚楚動人，的確傳神。我正欣賞她時，一位導遊向遊客介紹，這尊塑像是這些侍女像中的一絕，因為從一邊看去，她似乎是在笑；但從另一邊看去，她又像是在哭。這是個歌舞伎的塑像，做成這種效果，或者是?了體現歌舞伎的生活和心態吧。我有些好奇，想走到另一邊去看看她的表情是不是哭泣著的，無奈人太多，轉念一想也就罷了：我還是喜歡她這種含羞淺笑的樣子，何必又一定要去看透她的辛酸呢。反正我看中的她果真是晉祠中的傑作，說明我的眼光也不差了。
"晉祠流水如碧玉"，是形容晉祠中的難老泉水的。但這難老泉流到今天，已經不能叫"如碧玉"了，大部分水面堆著厚厚的浮生物，已近似於死水一潭，只有一小塊地方還清澈見底。
晉祠裏的槐樹年代都很久遠，被稱?晉祠三絕之一的那棵槐樹，就在聖母殿左側，樹身呈45度的傾斜，虯勁糾結的枝幹橫臥于聖母殿上。為了保護這株古槐，有鐵杆支撐著它的枝幹。其實除了這棵槐樹之外，晉祠的園內還有很多古槐，包括西周年間就栽種而今已經歷兩千多年滄桑的古槐樹。此外還有很多垂柳。所有的樹木都枝繁葉茂，槐樹的虯勁、柳樹的柔順，構成了一幅深深淺淺的綠色相互掩映的畫卷，而點綴其中的，則是古老的殿堂和雕像，整體效果的確不錯。
快5點時，我出了晉祠。因為返回市區需要1個小時，我必須保留充足的時間。天色陰沈，看起來要下雨的樣子。果然車行至中途，即下起了雨，且愈下愈大，有不可抑止的氣勢。因?連日來在山西吃了太多的刀削麵之類的東西，當我發現離火車站不遠有家"麥當勞"的時候，不免食欲大動，趕緊跳下了車。大概是由於周末和下雨的緣故，不小的餐廳裏人滿為患。我要了份外賣，站在窗邊較空的地方便啃起漢堡來。看看雨小了點，便邊吃邊走，剛把漢堡吃完準備享受美味的薯條的時候（我一向認為麥當勞的薯條比肯德基的味道好），突然又潑下雨來。我急忙躥到一家銀行門口，離火車站只有大約300米了，我眼睜睜地看著它卻無法衝破大暴雨的襲擊奔向它。閃電又疾又亮，響雷一個接一個地在頭頂上轟炸。幸虧我自認為還沒做過虧心事，要不真怕被這雷劈倒。等了一會兒，天氣仍然維持著其大暴雨的強勢。我看看手錶，已經6點半了，不能磨蹭了，何況薯條也已經吃完了。我把照相機藏進背包，拉緊帽子，在眾目睽睽之下沖入暴雨之中，很快衣服便濕透了，帽沿也開始往下滴水。幸好有這頂棒球帽，使我的臉上免受侵襲，視線也保持清晰。路面排水不暢，水面已深及腳背。我估計要保住鞋襪不濕已經不可能了，咬咬牙就蹚入水中。等待過馬路時更是被飛馳而過的汽車激起的大水花澆了個透頂。我索性也不跑了，就這樣渾身滴答地到了火車站。取了旅行背包，便上了火車。車廂裏雖亂，對於渾身濕透的我來說卻極其溫暖。我蜷縮在自己的座位上，衣服漸漸轉入半幹狀態，我也昏昏入睡。不幸的是，半夜我旁邊的一位老先生放在桌上的一大杯茶水不知怎麼倒了，全部潑在我身上！我就這樣在暴風雨的洗禮下，濕漉漉地結束了我的山西之行。
回到天津，立即全身上下大掃除，躺在溫暖乾燥的床上，儘管直打噴嚏，心中還是頗為滿足：又完成了一次單身之旅，又走過了一個省，登了兩座山，看了那麼多古跡，認識了新朋友，還是蠻不錯的嘛！