陝西SanXi
黃土高坡的眷戀
在陝北的五天一晃而過，記憶卻已深深紮根。我必須承認，我愛上了這片土地。爲了陽光千年不變揮灑的黃土高坡，爲了眼前時而平和時而咆哮流過的母親河，爲了窗櫺邊挂著成串棗子和玉米的窯洞，爲了那矮矮土牆圍著的小小院落，爲了山間土路上趕車的老漢，爲了天真的孩童摘來滿兜紅棗遞過來時的神情，爲了民間藝人飽含對這片土地的熱愛創作的布堆畫和剪紙，爲了鑼鼓聲聲的秧歌和道秦。所以，當我跪在這片土地上時，我感到我所要找尋的民族之源清晰的閃現在四周，在每一粒土中，在每一棵草間，在每一點陽光下，那樣無處不在的包容我，讓一個從小生長在江南水鄉的來客深切的擁有了一種幾欲落淚的歸屬感。
每一天我都在被感動著，不是我太過矯情，只是有太多值得你去想，去感受的東西。
初見壺口瀑布就被它磅礡的氣勢所震撼，一刹那間覺得自己是如此的渺小，很多糾纏不清的煩惱、幻想、欲望原來都那麽的微不足道，耳畔轟鳴，彌漫的水汽打濕了頭髮和衣衫卻不自覺。眼前的景象恰如萬千湧動的巨鯨一起遊來，忽一下跌入漩渦不見，激起浪濤無數。往黃河奔流而來的方向望去，看不見盡頭，就見夾帶著泥沙的河水滾滾，真有“黃河之水天上來”之感。想起半年前在黃河源頭見到的涓涓細流，它彙納百川，一路奔流，沈澱千年詠歎，蘊育燦爛文化，又造就了這雄壯的自然奇觀。晚上在離瀑布不遠處搭起帳篷，任轟鳴的濤聲入夢，銀河橫跨夜空，無數星星與我們相望。
早晨離開壺口，車行在陝北黃土高坡無盡的山路中，連綿的溝壑、山塹，分割大地。掠過車窗的棗樹，在漸濃的秋意中挂上了一顆顆紅色的果實，它適應著這裏的一切，包括乾旱和風沙，包括收穫和期望。這接下來的幾天，我們住進了窯洞，睡在了炕上，端起了小米南瓜粥，行走在山間土路中，與面朝黃土背朝天的陝北農民同吃同住。聽馮山雲老先生聊他的布堆畫，看高鳳蓮老人樸實從容的剪紙，還有鄉村自編自演熱熱鬧鬧的秧歌和道秦。在山村極爲簡陋的小學裏接過老師學生塞過來的核桃，一併接受了那誠摯純真的眼神。在清晨的小院落裏用大銅瓢勺水洗臉，在暗夜的土路當中看懸挂在村口的朗月，在午後的陽光裏爬上山頂，俯瞰黃河大拐彎劃過大地，勾勒出攬天地豪情的畫卷。餓了渴了或者饞了，便在樹上摘下一把大紅棗，扔進嘴裏，脆生生，甜絲絲，嚼出滿心的歡喜。老鄉家的幼童從怯怯地打量我們，到笑哈哈地被我們抱起，天真的光著身子跑來竄去，以至於一個趔趄摔倒在地引發出一片哭喊聲，這一切的一切，讓我終於忍不住跪倒在這片土地上，親近它，也被它感染。陝北，黃土高坡，紮根進我的心裏，很深。
華山的雪-----文/中青網友：lb1499
金秋十月，我終於見到了渴望已久的華山。
對華山的渴望，不僅僅因為她貴為五嶽之尊，也不僅僅因為她秀美挺拔，主要還是緣于小學時候的一個夢想。對於六、七十年代出生的人來說，《智取華山》不僅代表著機智和勇敢，更代表著一種視死如歸的革命豪情，代表著可以戰勝一切的英雄主義氣慨。上了初中後，隨著金庸小說的盛行，在華山論劍、華山浪子令狐沖的感召下，心中的華山不僅成了英雄的象徵，更成了武俠的聖地，成了江湖豪俠的神聖殿堂，令人暇思，令人神往，心中萌發了要一登華山的宏願。
對於南方的人來說，北方是遙遠的，去一趟北方幾乎不亞於出一趟國門。因此心中的夢想一擱就是二十幾年。
借著一個出差的機會，我終於來到了渴盼已久的華山。到西安辦完了事，沒顧得上體驗兵馬俑的巧奪天工，也沒有顧得上感受秦始皇的大氣磅博，領略大小雁塔、華清池和咸陽古道的歷史滄桑，就直接坐上開往華陰的列車，直奔遙遠的華山。
華山在我面前雄偉地立著，一副頂天立地的模樣，比我想象中還要雄偉、壯麗，既有西北漢子的豪爽、粗獷，又有江南女子的秀美、端莊，在巍然挺拔、高聳入雲的群峰下，山形是那樣流暢細膩，線條如此婀娜多姿，好一個江山如此多嬌！我不禁折服于自然的神奇和偉大，在自然的鬼斧神工下人是如此的渺小。人定勝天，只能是一個永遠無法實現的口號，只能是一個一廂情願的美好希望和祝福。
經不住拉客漢子的百般勸誘，我在華山大門躍馬照了張像，披了件袍子坐在並不飛揚的馬背上，如一個西北漢子般做出種種豪邁的姿態，要把雄偉的華山收進方寸之間，妄圖留住那瞬間的永恒，聊作一種征服華山的安慰--人定勝天是癡心妄想了，但現代科技賦予了我們許多可以認識自然、征服自然、改造自然的工具和物品，照相機正是這其中最美最妙的一件。
人與人交往看重的是第一印象，人與自然的交往又何嘗不是呢？華山就這樣以一種征服者的姿態進入了我的心田。在高高的大山裏，我情願做一棵不老的小草。
沿著石階，我開始了漫漫的登山之路。令我十分驚奇和驚喜的是，十月的華山居然有雪。上午山下還是一片豔陽，中午行到半山的時分天上飄起了雪，那鵝毛一樣的雪花，大片大片地飄下，輕盈地在空中飛舞，構築一片銀裝素裹。
我異常興奮起來。看大山的雪景也是我自小的願望，但這個願望對於生在南方、長在南方的我來說是十分的奢侈--從小到大只見過三次雪，其中二次還是米粒之雪。最難忘的是上初一時見的那場雪。那天正在上英語課，聽說下雪了，全校的師生一齊都跑出教室，雖然只看到米粒之珠，雖然只有遠眺遠方山頂的那片雪白，但我們已經感到了十分的滿足，敬業的英語老師甚至此時也忘不了授業傳道--This is the snow，White Snow!
正因為見得少了，所以想得就多了。每到冬天，Snow的念頭總會在不經意間鑽進我的腦海。我常常在心裏勾畫著那白皚皚的遠山，那千里冰封、萬里雪飄的北國風光，遙想著那三套馬車在冰天雪地裏縱橫馳騁，耳邊回蕩著《齊瓦格醫生》的動人旋律。
因此，十月就能看到雪，對於我來說無異于天方夜譚。欣喜之餘才想到了自己的麻煩：上山時對天氣估計不足，加上認為爬山會出汗，因此只穿了件單薄的便西。但是天有不測風雲，在山下豔陽高照之時誰又能想到山上會是大雪紛飛呢？向導都說是難得一遇的天氣居然就這樣讓我給遇上了。未雨稠繆的功夫畢竟不是人人都能修煉到家的，居安思危更要有相當的理智和閱曆。
因為下雪，上山的路程變得相當的艱難和漫長。艱難是因為越往上行，飄雪越大、積雪越深，每走一步都要付出比平時多得多的力量；漫長一方面是因?艱難，另一方面是因為我們經常被那雪中美景而吸引，駐足流連。是啊，有誰又能夠面對這美不勝收的雪中麗景而無動於衷呢？四周是一片白茫茫的世界，天地同色，一排排的松樹全都披上銀裝，筆直地挺立，象哨兵一樣忠實地守護著華山的一草一石。在林海雪原裏穿行，偶爾會看到一隻小松鼠，有的如白駒過隙般一閃而過鑽進草叢，躲進冰雪世界無影無蹤，有的探出尖尖的腦袋，眼睛直勾勾地瞪著你看，如一個好客的孩子，好奇而又頑皮，傳達著生命的資訊。松和松鼠是雪中的精靈，映襯著華山的秀美和靈氣。
就這樣，我們披星戴月踽踽在華山的崇山峻嶺裏，把自己也融入冰雪。身上越來越冷，心卻越來越熱。
總算到了百丈崖。據說順著那陡削的絕壁爬上去，很快就能夠到達東峰。而到達東峰就意味著我們今天的遊程即將告一段落，我們馬上就能夠喝口熱熱的水、吃碗燙燙的麵條、洗個溫溫的澡、睡個美美的覺。想到這些，本來又饑又餓的我又渾身是勁。
到得崖下一看，頓時傻了眼，滿腔熱情剎那間化為烏有--100多米的懸崖峭壁上結滿了冰棱，攀岩的扶手剛夠兩隻手抓，腳下是深不見底的萬丈懸崖。稍有不慎就會落個粉身碎骨的悲壯。原來，自古華山一條路精髓根源此處。這一刻，我深深體會到了"已是懸崖百丈冰"的滋味，讀詩的時候是滿懷豪情，真正面對時就變成了滿腹憂愁。文字的意境只能是事後品味，由別人去體會。許多事沒有身臨其境是無法體會個中滋味的，由理性到感性的認識誰說不是一個巨大的飛躍呢？
我面臨著兩難的決擇。回頭雖然有一條路可以通往東峰，但有2個多公里。你知道在齊膝的積雪裏走2個多公里意味著什麼嗎？意味著得再耗2個多小時的熱量，意味著還得繼續忍受100多分鐘的饑寒交迫！欲成大事者，哪能不冒風險？何況好馬不吃回頭草，好人不走回頭路，年輕人要有年輕人的闖勁，我在心裏鼓勵著自己。咬了咬牙，我還是決定攀岩而上，雖然這需要很大的決心和勇氣，也要冒很大的風險。
搓了搓手，扯緊了身上的跨包，我抓住扶手，勇敢地攀出了第一步。但那是怎樣艱難的一步呀！扶手上也結滿了冰，手一抓上，發出滋滋的聲響，一陣鑽心的涼意順著溫熱的掌心透進血管，渾身變得冰冷。開弓沒有回頭箭！堂堂七尺男兒不可能才爬一步就退縮的。我咬緊牙關堅持著，在上下頜不由自主的哆嗦中，與華山冰雪作著頑強的搏鬥。這一刻我體會到了華山論劍的精髓。
我象蝸牛一樣慢慢攀著。其實說"攀"有點自我抬舉的味道，準確地說應該是"爬"。因為攀登是主動從容的，是一種沒有太多現實目的、比較純粹的挑戰性事業，是優雅的、富有藝術創造性的，而我的攀岩是被動的，是無奈的、實用主義、沒有激情的，是手腳並用、狗爬式的，難看至極的。
每爬一步，腳下都要滑一下，時刻提醒著我是在攀著一座結滿冰棱的危崖，每一刻都有危險。在崖下的同伴一會驚呼、一會歡呼聲中，總算爬到了半腰。爬著爬著，心裏湧起陣陣豪情，原來冒險是可以激起人潛藏在心底的原始動力，煆煉人的毅力，磨練人的心志。我心裏鼓起一股勁，想要一口氣攀上崖頂，但無奈有心無力，手在冰雪的刺激下已經完全麻木、僵硬，沒有一點感覺，幾乎要脫離我的軀體，根本無法握緊，更別提用勁向上攀爬了。無奈之下，我只有悻悻地退了下來，換個別人再去完成我未競的事業，繼續開拓前進的道路。
折騰了一個多小時，我們總算全部安然爬上了崖頂。其間一位同伴的一隻鞋子掉了，半天才聽到著地的巨大轟鳴聲，著實讓我們捏了一把冷汗。幸好是一團漆黑的夜！
在東峰的迎賓館裏花七十元睡了張十二人大房間的架子床，吃了碗三十元的清湯麵，洗了個熱水腳（實在是沒有洗澡的勇氣，熱水一倒在身上可能就要化氣成冰），在瑟瑟寒風嗚嗚的咆哮中，胡亂過了個夜。因為疲勞，也顧不得那許多了--雖然被子和枕頭好髒，還有一股難聞的怪味，但據說這已經是最好的了。
難得起了個大早。清晨的華山十分冷寂，走出賓館，眼前是一片清新的天地。此時的華山象一座空山，只是未聞鳥語。除了我們幾個人外，別無其他生靈。一切都像是被水洗過的，一切都是白的，一切都是新的。這就是雪的奇妙，它可以化腐朽為神奇。四處走走，到處是積雪，到處是風景，到處透著誘人的美麗。迎客松也都披上盛裝，在冰雪中敖立，在寒風中綻放他的青春和活力，仿佛在告訴人們，沒有青松的點綴又哪來華山的秀麗？沒有經受嚴寒的考驗，又怎會有春天的茁壯成長、秋天的滿樹芬芳？怪石們都把身子藏起來了，用白白的雪來裝扮他們並不美麗的外表。其實不用那麼自卑的，沒有岩石的怪異，華山的奇偉也許就要遜色三分。西峰如禿鷲般聳立，直插雲霄。這座華山標誌性的山峰在雪中還是那樣的挺拔和偉岸，在冰雪的裝點下反倒有了種平時難得一見的淡雅的風韻，象脫下戰袍、穿上西裝的軍人，英姿勃發，帥氣而儒雅……
不識華山真面目，只緣身在雪峰中。下山的路上，雖然還是白雪皚皚，雖然還是寒風刺骨，但我的心中是踏實的，溫暖的。華山的雪正如《我愛你塞北的雪》中唱到的那樣，飄飄灑灑，漫天遍野，迷人而純潔。那不是雪，是天上的雲。
來自：人在旅途論壇 中青在線專稿
徙步登華山
99年國慶節，我和妻帶著4歲半的兒子隨單位到了古城西安，時至秋天，綿綿細雨一直下個不停。在霏霏細雨中，我們饒有興趣地觀看了兵馬俑、華清池和大雁塔等名勝古跡，最後，我們來到了華山腳下的華陰縣。
早上6點，我們從縣城出發，半個小時之後就來到了華山門前。環顧四周，華山主峰直插雲宵，周圍群山綿延，青翠秀麗，一條湍急的小河蜿蜒流淌。人常說自古華山一條路，然而如今的華山已不是一條路了，除了傳統的華山道之外，又多出了智取華山道和纜車道。從山腳遠遠望去，纜車像一串長長的冰糖胡蘆，一直滑向雲層深處，轉瞬之間就登上五嶽之巔，可謂便利之極，這是古人無論如何也料想不到的。
我們沿著智取華山道，拾階而上。開始的一段，石階較為平坦，兩側都有扶手和欄杆，越往上走，山勢越險峻，兩側的扶手也不見了，為了安全起見，我不得不用一根帶子把我和兒子連在一起，艱難地向上攀登。在一塊巨大的岩壁上，赫然四個紅色大字"華山雄風"格外醒目，我們在這裏拍下了一張珍貴的合影。不知不覺之間，我們已經走兩個多小時了，周圍已是雲霧茫茫，不見群山的蹤跡，我們仿佛在騰雲駕霧一般。兒子依然還是那麼精神，仿佛根本不覺得累，蹦蹦跳跳向前跑，幾位外地的遊客看了甚至驚訝"小朋友也能爬這麼高呀！"兒子一聽，跑得更帶勁了。
又往前走了不遠，一股瀑布飄然而下，抬頭向上望去，雲霧茫茫看不到瀑布的源頭，不由得想起李白的詩句："飛流直下三千尺，疑是銀河落九天"。據說瀑布的源頭在北峰山頂，距此不過一、二百米，尚且望不到頭，李太白的三千尺飛流看來不過是吹牛而已。繞過了瀑布，又轉過山腳，前面的石階便陡峭異常，幾乎是直上直下，這便是百尺崖了。這時的遊人逐漸多了起來，我一手扶著兒子，一手抓著鐵鏈，剛剛爬了五、六米高，前邊的人就走不動了，上也上不去，下也下不來。一個遊客一不小心，帶的一把雨傘失手落了下來，象蝴蝶似的一閃，轉眼就消失雲山霧海之中。於是，我決定開始返回了，妻和兒子還想繼續向前，我說："算了，還是安全第一。"
當我回到山下的時候，同事們紛紛說"坐纜車多好，登華山這麼好的機會，無限風光都給錯過了"。我無言以對，是啊，"會當淩絕頂，一覽眾山小"不是每次都會有這麼好的機會。在王安石的《遊褒禪山記》，有這樣一段話："然力足以至焉，于人為可譏，而在己為有悔，盡吾志也而不能至者，可以無悔矣，其熟能譏之乎！"
望著兒子堅毅的面容，我笑了，你還有機會的！ （文/中青網友海之藍）
城牆搖滾--西安印象
陳彤
西安給我的感覺是極端、對立、矛盾。就像兵馬俑和華清池一樣，一個純陽一個純陰；一個至剛一個至柔。西安是十三朝古都，夏天乘涼的老百姓搖著蒲扇不費吹灰之力就給你從商周講到大唐。這是一個很有文化的城市，而且，我在這個城市裏遇到的文學愛好者多如牛毛，這大概也能解釋爲什麽《女友》《文友》以及《美文》全都出在這裏。
西安還是一個過日子的好地方，假如你習慣它的城牆以及和城牆有關的文化。偏巧我不習慣，我總覺得壓抑，可是我說不上來哪里不對勁。這裏的人全都四平八穩地過日子，他們一般決不會出口傷人，和他們一聊，幾句話就轉到歷史和文學，可是，他們這裏機會極少，很多年輕人工作沒幾天就全都暮靄沈沈，一副少年老成的樣子。他們說話方式是我聽到過的最有分寸的語言表達形式，很多時候，此時無聲勝有聲，全在你自己的理解能力之高低了。一般講，這裏的人最沒有野心，他們很知足常樂。如果他們有野心的話，也是走陰柔的路子，絕對不會山雨欲來風滿樓。
現在說說西安的城牆。西安的城牆很好，至少在我眼裏，我覺得它比萬里長城要好，因爲長城上永遠人滿爲患，想照一張單人照都不可能，背景總是亂糟糟的，耳邊也總是亂哄哄的。說句心裏話，我從來沒有覺得長城代表什麽文化，因爲，在我看來，它就是一個旅遊勝地。我也不覺得修城牆的民族或者說生活在城牆包圍中的民族就一定保守，按部就班，拒人於千里之外。但是，當我在西安生活的時候，我卻無時無刻不感覺到城牆的存在。西安的城牆就在西安市裏，人們每天都生活在皇城根下。我住的地方是小南門，每天穿城門洞進進出出。晚上，小南門的夜市非常紅火，他的背景就是馬路對面的古城牆。西安的夜市是真正的夜市，到深夜還有。我喜歡遙對城牆吃烤肉，感覺特別好。城牆給人一種踏實、安全、不可超越的感覺。當你欣賞它的時候，比如像我做的那樣在它對面的夜市吃烤肉喝啤酒，它就無比的莊嚴、無比的神秘、無比的五千年、無比的有文化。我能這麽著一直吃幾個小時，一點不覺得日月如梭，心浮氣躁。可是，當白天，尤其你有急事的時候，計程車拉著你沿著城牆轉呀轉，你會越來越灰心喪氣。有一個中午，我順著城牆走，大太陽光劈頭蓋臉地砸下來，讓人沒處躲沒處藏。那個時候，我真覺得每一步都是重復的，眼前永遠是牆，連綿不斷的牆。就像頭頂總是火辣辣的日頭，無遮無攔的日頭。牆，日頭，我……如果拍成膠片的話，每一張和另一張的差別絕對不大，沿著城牆走，一點不覺得自己在前進，這種感覺真讓人沮喪。
我在最沮喪的時候，突然城牆上傳來一陣硬搖滾。那一瞬，我覺得整個城牆在跳舞。“心重如牆，快樂是穿過時的感覺”，當我終於從城門洞中穿城而過，我有一種類似瘋狂的快樂。整個中午，搖滾肆無忌憚地在城牆上釋放自己。後來我得知，那年，流行樂壇的前衛歌手竟都和西安沾親帶故。比如張楚、鄭鈞、還有許巍什麽的。有人告訴我：西安人在西安都不吭不哈的，可是一旦離開了這兒，一個一個都特前衛。還有人告訴我：“西安人混的過得去的，一般就在西安混過去了，混的不好的，才到外面打世界。不過，只要出去的還都混得特別棒。”說這話的是西安人，確切地講是留在西安的西安人，不過據我所知，她現在不在西安了。
那年夏天，我聽了一個夏天的搖滾。赤日炎炎，揮汗如雨，我常常聽到城牆上的搖滾，激烈鮮明瘋狂浮躁塞滿各種各樣的情緒。開始，我總覺得它和城牆反差甚大，城牆是沈默的、千篇一律的、如死水一般不起微瀾的，更重要的是城牆永遠是寵辱不驚心如止水的。但是，後來我意識到城牆和搖滾實際上是相通的兩極——最墨守陳規的和最無所顧忌的；最傳統的和最叛逆的。我覺得一大批前衛歌手來自這個城牆環繞的城市不是偶然，他們一定都有過和我相同的經歷，沿著無休無止的城牆無休無止地走，感到狂躁、絕望、沈重無比。那個時候，常常會希望城牆上多一點城門洞，好讓自己隨時穿過。他們積累了這種情緒，直到他們的歌飛躍城池，穿城而過。許巍有一天站在北京街頭，突然想到西安，他寫了“我思念的城市”——我思念的城市已是黃昏/爲何我總對你一往情深/曾經給我快樂/也給我創傷/曾經給我希望/也給我絕望/我在遙遠的城市/陌生的人群/感覺著你那遙遠的憂傷/我的幻想/風路過的時候/沒能吹走/這個城市太厚的灰塵/多少次的雨水/從來沒有/沖掉你那沈重的憂傷/你的憂傷像我的絕望/那樣漫長……
西安是一座有隱痛的城市，她的隱痛全埋在城牆裏面。她之所以有隱痛，是因爲她有往事。十三朝古都的往事，一代又一代，堆積如山。
摘自《青年時訊》