西藏Tiber
正午的月亮
中青網友：阿舍
在機場對一個高個黑人多看了兩眼，他竟然惡狠狠地對我說：再看就揍你！
進了閘口我才想起這是中國！是我的國家，你一個老外神氣什麽！心有不甘要去找他再罵兩句，一轉身卻被笑眯眯的工作人員攔住了。只好在心裏罵了個痛快。
窗外幾乎不變的藍天白雲看得人要精神分裂，剛一閉上眼，飛機就劇烈地抖動，我立刻想到要寫點什麽留下，雖然我是跟她賭氣出走的。
又驚又怒我的手抖得字不成文。一邊努力地寫，一邊不停地想：跟這麽多不認識的人死在一樣還不如跟餘純順一樣孤獨地死去。我這短短的一生真是不值。
不想飛機很快就恢復了平靜，手拿尚未完成的遺書，可笑得象個被拔光了毛的猴子。
坐了兩天的長途車，汽油熏得我連唾沫都可以做了燃料。我在暈得七葷八素的當口走進了傳說中美麗的香格里拉。
有人說這裏就是傳說中的香格里拉，也有人說真正的香格里拉在喜馬拉雅山麓魏魏群山間的尼泊爾。總之我不管，我到了這裏，我看到了金色陽光下一幅巨大的塞尚的風景畫，那不可思議的藍天，四周合圍的皚皚雪山，疊翠重碧的綠樹，微風中如繁星眨眼的野花，最主要的還是那帶了絲絲甜意總讓人感覺不夠用的空氣……我認定這裏就是我夢中的香格里拉。
我貪婪而又小心地呼吸著，幾乎不敢邁動自己的腳步，怕會驚醒沈睡了多個世紀的神。我看到了不遠的山坡上，被連綿不斷的群樹合抱出兩塊平坦而又豐美的土地上，竟然有人在荷鋤談笑，沒有田埂只有被鋤犁描出的一筆筆線條……我想喊卻不敢喊，這裏離天堂太近。我在微風中舒展雙臂，象一羽自由和鴿子滑翔在純淨的藍天。
我以爲我的適應能力強壯，可我還是吃不下當地人做的食物，總覺得味道有點怪，一個人坐在屋外的大石塊上喝水。這裏的陽光真的強烈，戴了墨鏡也有些不舒服。不遠處的小屋內走出一個穿著白襯衫的小姑娘，八九歲的樣子頭上垂了一串粉紅色的絹花。小姑娘臉龐黑黑的紅潤，一點不怯生地到我跟前。你好，你叫什麽名字？連聲音也充滿了陽光的味道。
她坐到我身邊的石頭上，還不忘用手將衣服扯扯平，然後就仰著頭用一雙跟這裏的天空一樣純淨無邪的眼睛望著我，等著我回答。
我叫小馬。你呢？
小馬？你能騎嗎？我口中的水噴得老遠。
你說我能騎嗎，你見過我這樣的馬被人騎嗎？
我爸就能騎，我就騎過他的。天，她的笑容真是可愛得不得了。
是嗎--那我也能騎的，你信不信？
她沒說話，點點頭。
我從口袋裏掏出一包口香糖，送給你，我們做個朋友好嗎？
我們不是在做朋友嗎？這個我不要。
哦--我們已經是朋友了？！拿著吧，可好吃了，你會吃嗎？不能咽肚的……
我知道，這叫口香糖，我爸說咽到肚裏會粘住腸子的。
哦--是的是的。拿著吧，叔叔送給你的。
看得出小姑娘想要又不敢要，小臉也更紅了。她忽然指了指不遠處的一間房子笑了：要不你上我家吧。
於是我成了亞克家的客人。
亞克是個又高又壯的藏族漢子，平時開了車從山下往山上送物資。跑一趟就需要十二天，他說這還不算遠的，他的一個兄弟跑一趟要二十多天。山路儘是彎彎，時間都用在了路上。趕上下雪變天，堵在山裏又冷又凍的啃雪吃草苦捱幾天的事也常有。亞克的納西族妻子拿出家中精美的銀器爲我倒滿酥油茶，端出大盤的肉食麵點，一個勁的要我多吃。盛情難卻，我喝了四五杯酥油茶後，從隨身的包內取出我的掌上遊戲機要送驗他的女兒，亞克夫婦執意不肯，我執意要送，終於送了。我也知道了小姑娘名叫達達瓦。
我問起關於香格里拉的事情，亞克大聲的說他不喜歡這個名字，也不喜歡別人叫這裏爲桃花源，他喜歡這裏原本的名字——迪慶，一聽就是一個美麗神聖的地方。他說他也不喜歡太多的人來這裏旅遊，這些遊客把這裏搞得烏煙鄣氣，把原有的寧靜與靈氣都搞壞了。亞克更喜歡從前的迪慶。
我向他詢問這裏最美的地方，他笑而不答。他的妻子笑著推他催他作答，他才清了清喉嚨響亮地說：梅裏雪山。一聽這個名字我就更覺得喘不過氣，雪山那種高峨巍然的樣子讓我望而生畏。亞克看出了什麽，接著說：不是讓你登山，是讓你看山看天看月亮。那裏的神女峰可真是個神奇的地方。
我在腦內快速地翻動著關於神女峰的一切記憶，三峽有一個，花果山有一個……這裏竟然也有一個。能有多神奇多美麗，我有些懷疑。不過我既然到了這裏那就看看去吧。
亞克家中的家具件件堪稱藝術品，無論是點了酥油燈供了聖骨匣的小木桌，還是或高或矮的箱櫃，外表都被精美絕倫的彩繪裝飾成一件件不可多得藝術品，尤其那些藏族家具上特有的金屬飾品，無不顯露出神秘的宗教氣質。我看不夠，我不停地想：這就是民族，這就是世界……
好客地亞克一家留我住到了第二天。
我來到了梅裏雪山，見到了亞克讚不絕口的神女峰。我成了一個啞吧。我爲神奇的美麗失語。
或許，是語言自知之明暫時隱去。
梅裏雪山美得不可言喻。
深藍天的天空純淨得仿佛是空的，那種博大與廣闊讓人頓生自卑。雄健的孤鷹滑翔出一種悲壯。一切都靜穆莊嚴。這可能就是天堂了。我的呼吸都已經自動關閉。遠處的梅裏雪山的山腰被輕如紗簾的鉛色雲朵攔腰托住，分成兩部截然不同的景致。下面有山有樹幽幽藍藍渲染成彩墨。上面銀白峻峭的山峰被藍天浮雲襯得俊秀奇異，在金色的陽光下帶著類似佛光般的暈，神秘而聖潔。
接下來看到的奇景更是讓我恍若夢中：正午深藍的天空中，一邊是陽光燦爛，另一邊竟然挂著一輪皎月綽約。我睜大了眼睛，再次爲景瘋狂，恨不能抓住那輪清月！
這奇妙的藍天白雲果然讓我精神分裂！
我壓低發聲音喊叫，拖了長長的尾音在空曠的天地間流轉。我有一種滿足感，我爲我的生命自豪。其實，香格里拉是什麽東西，桃花源又是什麽東西……
當然，我不再生她的氣，我好想她也陪在我身邊，我們在一起才是真的香格里拉。
生死墨脫路 ----劉勇華、李剛、孫彥新
墨脫概況
墨脫縣地處西藏東南部喜馬拉雅山南麓，深藏於茫茫雲霧裏，是全國惟一不通公路的縣。咆哮的雅魯藏布江就是在流經墨脫後，七彎八拐一路狂奔，直瀉印度。全境不同地區海拔從500多米到5000多米各有分佈。世界第七高峰南迦巴瓦峰挺身擋住寒流，讓印度洋的暖風吹拂雅魯藏布峽谷，滋潤著墨脫這塊冰雪高原罕見的"綠色天井"。墨脫縣面積8000餘平方公里，人口稀少，約9000人，主要為門巴族。這裏全年有長達8個月的封山期，部隊、地方每年幾百噸的物資，從發電機到縫衣針都要靠人的兩條腿、一副肩背進去。人民解放軍於1962年進駐墨脫，擔任著邊防執勤與維護社會穩定的任務。
我們在6月28日淩晨徒步穿越墨脫。林芝軍分區保證我們的安全，特意安排了熟悉地形的一名戰士和當地一位民工與我們同行。出發前，軍分區領導再三叮囑，每年在僅有的3個月開山時節中，都有人死在途中，有墜入千米雪崖之下的當地人，有陷入冰窟不能自拔而永遠凍在其中的異鄉人，有體力不支而暴死于原始叢林中的背夫……活著回來最重要！
深深地呼吸著從遠方漫過來的寒氣，背著幾十斤重的攝影器材，我們一行從雅魯藏布江南岸的一個名叫"派"的小鎮出發，通過松林口後開始徒步向墨脫跋涉。
在第一個關口---海拔5000余米的多雄拉雪山，就碰到狂風卷著積雪，撕扯著我們裸露的皮膚。強烈的高山反應使大家呼吸急促、腳步蹣跚，一行人裹著風雪，不是在走，而是在挪……
"通過多雄拉山口時，不要說話，更不要大聲叫喊，聲音的震動隨時都可能引發雪崩。"同行的民工小聲告誡道。此話一出，每個人的眼睛都向頭上的雪山驚恐地望了幾眼。
耳聞風扯經幡聲，山頂到了，戰士小陳臉色蒼白，嘴唇烏紫，我們幾個的心臟也像要爆炸一樣難受。雪地裏，騾馬的屍骨隨處可見。
上山容易下山難！
峭壁上，羊腸小路窄窄不過半尺，需雙手緊扒岩縫，屏住呼吸"步步?營"。背後，便是霧氣縹渺的萬丈深淵。
剛越過多雄拉山，一道從天而降的瀑布阻在山間。湍急的水柱劈頭蓋臉打來，我們全身被刺骨的雪水澆透，隨時都可能被水柱沖下深淵……
在山腳下的拉格，吃了當地老鄉?我們煮的稀飯後，開始向汗密兵站出發。一片茂密的原始森林擋在了眼前，林中的騾馬道陰森可怕，陽光被擋在了樹叢外，落葉和枯樹的黴爛氣味十分難聞，不時還有死馬的腐臭氣味，令人窒息。
"注意螞蟥！"
有經驗的戰士再一次告誡。原來這玩意兒特別靈活，只要人和牲畜靠近它，它就立即跳到人畜身上，死死吸在一個部位，然後用它那圓圓的吸盤，嵌入人畜皮下吸食血液。
經過整整一天極度疲乏的行軍，眼前是幾座離地1米多高的吊腳房---汗密兵站到了。兵站小得可憐，一個排長兩個兵。
兵站坐落在一個寬窄不過300米的峽谷中。廚房的"菜譜"讓人忍俊不禁：滑溜白雲、清燉冰雪、素熗清風。一副楹聯也出手不凡---有煙抽煙沒煙捲綠樹葉，有酒喝酒沒酒灌白開水。
晚飯是一大盆白菜豬肉罐頭湯。飯間，少言寡語的黃排長，只講了兩句："有戰友們來我們最高興，我們這兒好久沒有來人了。"
各種軍用物資還沒有揹運進來，汽油發電機自然沒法工作。白天人看人，晚上數星星，
沒有什麼業餘生活，十幾本書早被他們翻來覆去看了多遍。天一擦黑，我們和汗密兵站三位寂寞的軍人一溜兒躺在地鋪上，聊起了墨脫的軍人。
來墨脫的路苦，其實戰士巡邏的路更苦。今年夏天，3個戰士帶著1條軍犬過螞蟥山，每個戰士至少被20只螞蟥咬過，沒有防護的軍犬被螞蟥活活咬死在草叢裏。
6月開山後，信件到了墨脫。戰士們先急急忙忙從頭到尾粗看一遍，再一句一句細讀一遍，然後又一字一字慢嚼一遍。一封信到手，他們至少要高興20天。在這20天裏，如果你有什?任務儘管吩咐，不論幹什?，他們連眼皮都不眨。
從墨脫出來的老兵們，第一件事是給家裏打電話報平安。當兵3年初次給福建老家打電話的王順權，一張嘴竟然是一口四川話，接電話的父親一個勁兒地問："你是誰啊，是不是打錯電話了？"
一位老兵走出墨脫後，抱著汽車?轆哭了半天。3年了，別說汽車，就是自行車、馬車也沒有見過一輛。
聽到這裏，我們幾個不禁埋下頭，害怕戰士看見眼中的淚花……
一覺醒來，腳上的血泡變得烏紫，腳一著地，像上刑似的。咀嚼著鑽心般的疼痛，我們迎來墨脫路上的又一險關---老虎嘴。這是一條從絕壁間炸出的棧道，長約千米，寬僅幾十公分，上有瀑布飛石，下臨深淵溝壑。我們只好脫掉除了短褲以外的所有衣服，手攀岩縫，屏住呼吸，在萬丈絕壁間緩緩挪動。
據說，過去運送物資的馬隊如果在此相遇，兩邊的主人就會討價還價，商量著把其中一匹馬推到谷裏才能通行。
晚上7點多鍾，我們到達解放大橋，這是進出墨脫的惟一通道。去年6月，西藏波密縣境內易貢藏布江山體崩塌，致使易貢湖水暴瀉，解放大橋被毀，進出墨脫的生命線斷了，軍民生活保障受到嚴重威脅。橋修了一半，可17位揹運修橋物資的民工卻埋在了墨脫。
雅魯藏布江水在我們腳下數十米處旋轉奔騰，水聲撞擊著岩壁在峽谷中回響。遠處是我們即將飛越的溜索，逆光中隱約可辨溜索上方一條經幡橫亙空中……
天擦黑前，我們趕到了墨脫縣城。所謂縣城，跟內地一個自然村差不多，縣委、縣政府不過是幾排簡易房。但這畢竟是墨脫的中心。縣裏惟一的一所醫院是人們心中的聖地，由於運輸困難，雖說醫院不少的藥品都是過期的，但誰捨得扔掉啊！
40年來，為了墨脫的安寧，有28位軍人獻出了生命，他們中的許多人沒有戴上軍功章，沒有烈士的稱號，也沒有墓碑，但留下的是雪域戍邊人壯美的情懷。
墨脫路上馬更英雄
從松林上到拉給20公里，我走了7個半小時，6元錢一包的“康師傅”拿來幹啃，餓得實在沒轍了。
夜裏，我怕螞蝗，和衣而躺，儘管我知道這床上不會有那東西，但軟體動物令我如驚弓之鳥。
走墨脫路沒有不被螞蝗咬的。一位叫盧中偉的雅安民工告訴我，1996年他幫三營背物資，在1號橋(阿尼橋)驛站住了一宿，第二天早上起床就流鼻血，他以爲天熱上火，一個勁地吃消熱藥，沒用。一個月血流不止。有一天他煙酒過量，那養得肥肥的螞蝗實在熬不住從鼻孔中掉出來。方知原因。
第二天早上，重新出發體力在一點點消減，右腿關節發出聲響如萬根鋼針紮。一路的石頭，一路在石頭上跳梅花樁。爲減輕右腳的壓力，我儘量讓左腳出力，一遇下坡就橫著走路，使身體重量盡多地放在左腿上。這樣一來兩隻腳都受傷，走不了幾步就要停下來捶打關節。
傍晚6時，轉過一個彎，汗米站就在眼前，一陣興奮，腳下一滑，右手摁在了一叢叫𧗤麻的植物上，手掌頓時起一串串水泡。唉，這已不算什麽，一旦坐下來才感到每一根骨頭都在呻吟，每一塊肌肉都在哭泣，唯一可做的是搓揉膝關節，再貼上止痛膏藥。20公里走了10個小時，時速僅2公里。
最後一天的路是從汗米到墨脫的背崩鄉。全程38公里。是墨脫路最艱苦的一段。中午11時，墨脫路上聞名遐邇的老虎嘴橫在了眼前。
700多米長的路遊絲般地懸在崖上，上面是傾灑的瀑布，萬丈深淵下是多雄拉河，河床被茂密的樹林擋住，只聽見洶湧澎湃的濤聲，路寬1人。分區曾有一位首長騎馬過此，馬肚子突然碰在了石壁上猛向外閃，馬掉進了河裏，首長被眼疾手快的警衛員拉住，首長揀了一條命，從此不騎馬。
指導員特意叮囑我倍加小心。顫顫巍巍快要走出老虎嘴時還是被石板上的青苔滑倒，腳猛地伸向崖邊，背緊貼在石壁上，上面的水澆得我睜不開眼，左手掌被石板邊緣劃掉了一塊肉，小指拇被掀掉。與此同時，指導員一把扯住我，否則我會被慣性推著繼續下滑，救了我一命。
指導員扔下我不可能，帶著我把他拖得一臉苦相，他又煩躁了：營長他們早到1號橋了，你這樣螞蟻搬家似的什麽時候才能到呀!
他看我已盡力，含著委屈也是致歉的淚水望著他，再也沒說什麽。走過老虎嘴他要背我，他說，任何一個兵只要看見你走得這麽慘都會幫你的。我不願意，他又攔住一位民工說，給你200元，你把這位女同志背著走。我就是累死也要保持晚節，哪肯要人背。
真服了自己，還有力氣拒絕援助。
路越走越爛，森林密不透風，悶熱至極，穿行在山地溫帶針葉闊葉混交林中，時而雨時而一片雲，時而又幾縷光。走得嗓子冒火肚子亂叫，也不敢喝林中流出來帶有腐質味的水。本來身體就虛，再鬧肚子不是要人命麽。
中午1時來到阿尼橋(1號橋)，終於有了一點涼爽的風，又正趕上老鄉用壓縮乾糧鐵皮筒燒大茶，灌下去一碗，渾身舒坦了許多，再喝一碗覺得我又抓住了幸福，就像走在“紅地毯”上一樣，再泡上兩包“康師傅”，肚子不叫口不渴擡腿又上路。走在搖晃的吊橋上，穀風強勁，吊橋被吹得絲絲作響，如蕩秋千，搖搖欲墜。
還有最後5公里，我實在要發瘋了，不知自己在做什麽，看著這陰曹地府般的路就只有歎息，除此之外就一無所能。世界已不復存在，唯有我機械地移動複移動。我想只要有人輕輕地推我一把，我就會倒下再也起不來。
黃昏6點，我走過了解放大橋，走到了背崩鄉，似乎離死只有一步之遙。
在此後的7天時間裏，我忍住傷痛，一刻不停地深入各個村落采風考察，收集了大量的民風民俗資料。在這美麗的“東方淨土”上，生息著世世代代的門巴和珞巴人，他們頑強的生存力使我感動不已。在殷切的神山崇拜下，在無數次的祈禱中這裏的人們萬難地生活下去，從不希冀能夠得到什麽。
該我與墨脫握手言別的時候了，面對將要踏上的歸途，簡直難以接受這個現實，幾乎精神崩潰，但我畢竟耗盡所能走出來了。8月23日中午，當遠處汽車鳴笛聲傳入耳旁時，遙望山下的公路我已淚流滿面……
孤身走墨脫
墨脫，地處西藏東南邊陲，於雅魯藏布江大峽谷的懷抱中，至今是全國唯一不通公路的縣。
墨脫，藏語之意是“鮮花盛開的壩子”，是西藏佛教經典中稱爲的“蓮花聖地”，是動物學家、植物學家乃至探險者們神往之地，是世外桃源，更是我的夢中之鄉……
我決定啓程，獨自走向墨脫。
成都至昌都1380公里，再到那曲740公里，再到拉薩470公里，再到林芝600公里，我要在大客車的硬座上坐足半個月才能抵達林芝軍分區，在那裏做好進墨脫的準備。
我之所以要去墨脫，是基於一個願望，那就是走遍西藏東南西北最艱苦的地方，而墨脫之行是我達到這一願望的最後一站。
我選擇了川藏北線進藏，一路塵埃彌漫，顛簸衝撞，遇劫匪遭車禍，還被前後泥石流堵截，挨餓受凍當“山代王”。在完成了3000多公里的長途跋涉之後，終於在7月31日太陽將沈時分到達林芝縣。而此時我已深度疲憊，面目全非，如出土文物。帶著疲憊的身子走進一家小吃店，坐下來不叫吃不叫喝，望著一大堆筷子發呆了好久。在一片陌生的地域，各種擔憂，心中無數，無所適從，連下一分鐘都不可預料……驟然襲來，無助又無奈。
8月11日，松林口。海拔3480米。我將從這裏開始走進墨脫，連續3天。
第一天：派區--松林口--多雄拉山--拉給
第二天：拉給--大岩洞--汗米兵站
第三天：汗米--老虎嘴--1、2、3、4號橋--背崩
這條小路的兩端派區和背崩都在雅魯藏布江南岸，而雅江繞了一個大彎之後正如滿月的弓，小路成了弓上的弦，弦長85公里。
軍分區後勤部駐派區指揮部負責揹運的楊科長在我出發之前遞過來一盒葡萄糖注射液說，爬不上山時就喝一口。他又叮囑，如果你走不動了，有人背你，千萬別拒絕。
這是一條不能稱爲路的路。這是一條讓人聞風喪膽的路。這是一條被許多人視爲黃泉的路。這路上年年走死人，年年累死馬。
在松林口不期而遇墨脫軍營營長徐正洪一行7人。徐營長鄭重地問我，你如果現在後悔還來得及，送你回分區。我告訴營長，綁腿已打好，上路吧!9時30分，天空下起了小雨，我向著雲遮霧罩，寒風凜冽的多雄拉山走去，義無反顧。
然而我低估了墨脫路，當腳踏實地的時候我同時發現自己對那些“危言聳聽”從未認真過，真正體驗了，才知這是一場生命的災難!
我一步步走在上坡的路上，心蹦跳得厲害，而每擡一次腿都要用心又用力，踏踏實實地往上蹬，用腰部往上挺，有時手腳並用，累得要吐血，轉頭一看，卻挪動了不到百米，頓時有想哭的感覺。沿途的死馬、“黑鷹”折翅多雄拉的殘核歷歷在目。走墨脫身累心也累。
靠喝了幾支葡萄糖注射液我一路上攀，王參謀帶病翻山，跪在地上走不動，气喘吁吁，汗水和雨水在臉上淌成了河，他雙手合十不停地喊：上帝呀上帝。又從包裏掏出個皮蛋塞進嘴裏站了起來。看那模樣，我笑不出也哭不出，光嗓子眼出氣都不夠用。
擡頭望望多雄拉山的方向，山口還遙遙無望。
堅持，堅持，營長話極少，但他堅毅的目光給我增添了信心和力量。雪花和冷霧包裹著山頂，時針指向正午12時，海拔4221.32米。
兩個半小時，我從夏走到了冬。
多雄拉漠然如故，它見得多了。我沒有一絲輕鬆之感，因爲到此還不到全程的十分之一。揀一塊屬於自己的瑪尼石放在沈默無語而又蘊藏著巨大庇護能量的瑪尼堆上。在西藏走了幾年，凡遇瑪尼堆就必這樣做。
山頂不寬的土坪上除了祈求福願的經幡和無聲的瑪尼堆外，還有無數根在寒風中顫抖的竹杆，這是出山人留給進山人的拐杖，沒有人規定這樣做，它連接著一批又一批相識的不相識的與墨脫有著千絲萬縷聯繫的人們。它是無聲的資訊，傳遞著過路人一點一滴的溫暖。
一塊大石頭旁，一朵超大的雪蓮盛開，它與我在藏無人區見到的不一樣，更蔥郁、更富生命力。葉大芯兒有力地上伸，猶如大絨球。當地人把它叫蓬頭雪蓮。任何人只要一見它的生存環境，便會懂得生命的意義。石頭擋不住風雪，它昂首挺胸，它在給予我某種昭示，讓我不得不振作精神，面對前面的路。
我取下一根拐杖，趕緊下山，然而更加苦難的歷程是從下山後才開始的。
從此步入原始森林的水溝之中，腳下根本不見路，說它是馬行道已萬分勉強了，最多是山羊路，順著山洪雪水沖刷出的溝溝，踩著大大小小佈滿青苔的鵝卵石上，開始跳梅花樁，扭秧歌。小腿以下全浸泡在涼水裏，每走一步都要選擇石頭來支撐腳，難免掉進石縫中的淤泥，又奮力拔出。因爲有了拐杖，多一個支點，使得雙腿輕鬆些。
下山途中，正遇兩匹馬在二號平臺下面的窄路上相撞，那下山的馬馱了部隊兩大桶青油，馬肚子相互磨擦，它立即被甩出十幾米遠，幸被一大石塊擋住。我們都以爲這馬必死無疑。趕馬人卸下了油桶，它居然站了起來，趕馬人又將油桶放在它背上，它抖了抖邁著穩實的步子又前行了。
騎車旅遊在西藏技術指南
騎車旅行近來開始流行起來，它一方面是對自己體能和意志的全方位考驗，另一方面也是受經濟條件制約下的一種妥協，特別對於西藏這種高海拔地區。假若你能親自開著一輛landcruiser賓士在那雪山草原之間，一路聽著高亢的搖滾樂，喝著熱騰騰的咖啡，我想大概誰都不會太願意選擇騎車這種絕對讓你皮帶瘦一圈的旅行方式。不過，這種想法未必全對，也許有些朋友就是為了專門體驗一種久違了的"苦楚"，考驗一下自己在高壓下所能承受的限度並為之樂此不疲，別人會覺得那簡直是一種愚蠢的盲動，但對旅行這種更深層次的理解和探尋會讓我感覺到一種現代英雄式的氣魄。準備起程了嗎？朋友，想做一個現代的苦行僧？讓我給你倒碗酒送你一程吧......
一些建議：也許你會因聽了我上面那段巧舌如簧似的鼓動話語而立刻頭腦發熱，血脈賁張，急匆匆跨上樓下阿伯的舊單車就想上路。什麼事情沒有經過精密的籌劃做起來肯定麻煩事情很多，對於騎車去西藏當然需要唐吉柯德式的勇氣和衝動，但同時一定要精心計劃好你每一步路程。
首先，你應該對自行車的動力學做一個粗粗的瞭解。這種1781年由法國人c.西佛拉克發明的東西自誕生之日起就在速度和舒適度方面有了很大改進。在城市道路上行駛，它的運行速度一般大致在5KM/H--40KM/H之間。交通專家通常將自行車速度5KM/H定為慢速，10KM/H定為較慢，15KM/H定為中速，20KM/H定?快速，25KM/H定?很快，它的行駛速度同道路條件、交通狀況、騎車人的體力與願望有較為密切的關係。看到這你一定又開始蠢蠢欲動地叫嚷起來：沒問題，俺肯定是屬於最高速度級別的。不過如果你到過高原，應該知道在高海拔地區騎車和平原根本不一樣。所以應該把你的騎行速度定的略微低一些，大概也就15KM/H-20KM/H吧，算你是個勤勞的傢夥吧，每天騎行7小時，一天的路程大約在100-140KM之間。考慮到天氣不好或路途中貪圖美景等因素，實際每天騎行的目標還會打些折扣。不過反正你也不是在進行公路計時賽，慢點也無妨，景色單調時可以騎快些，景色漂亮時就多留些時間，甚至住上幾天，這才是騎車旅行的真正樂趣。
修理工具：一套齊全的修理工具必不可少，除此，你還必須預備至少兩條備用內胎，一條車鏈，若干煞車皮以及小螺絲等。對於拆卸車胎這種事情你一定要熟練，出發前不妨先在你現在騎的單車演練一下，用釘子戳幾個洞，然後補上，儘管開始時可能會耗費很多時間以及讓你老爸暴跳如雷讓你老媽長噓短歎，但這種技能將在西藏的路程上發揮極其重要的作用。
體能訓練 ：不要對自己的體能過分相信，出發前，可以做適量的訓練。夜深人靜時從你住的樓道裏從一樓到八樓，再從八樓到一樓，直到你攤在5樓樓下阿姨家門口為止。
拉薩租車租金：現在西藏能夠比較容易租到自行車的地方大概只有拉薩了，租金2元/小時，但一般只有笨重的飛鴿牌的普通型。在你下榻的旅店如吉日、YAK或八朗學均可租到。騎車去哲蚌或色拉寺，又省錢又方便。出門時一定要檢查一下車閘和車胎，車子能有後架就更好了。另外還必須注意單車的防盜問題，去到目的地時一定要保管好單車，林子大了，什?樣的鳥都有，拉薩也不例外。
拉薩附近騎車旅行線路：近年來對國外騎車旅行的遊客管制有所放鬆，因此，越來越多的國外旅客選擇騎車從拉薩到加德滿都的騎行線路。現在拉薩也很容易買到質量尚可的山地車，有些外國遊客在拉薩買好車，一路騎行到加德滿都，然後在當地出售，往往能獲得一個比購買時更高的售價，一個不賴的主意。除青藏公路全線為柏油馬路外，拉薩到日喀則西線、拉薩到山南澤當也均?柏油馬路，騎行條件不錯，沿途山勢平緩，交通不太繁忙。儘管如此，在這些地方騎車仍是一種不小的挑戰，除了必須適應高海拔氣候，你還必須應付夏季雪水融化所引發的洪水，沿途的大風和暴雨。所以儘量慫恿姑娘們加入你的行列，一路的說笑能緩解不少旅途的疲勞，在必要時還能給她們修修車以示你是一個跨世紀的全才嘛。
青藏線騎車計劃：從格爾木到拉薩約1155km，你至少要預留約15天的時間（乖乖，我有這?長的時間足可跑一趟阿裏）。 格爾木--昆侖山口，160公里，計劃要兩天，此路段多為上坡路，且是真正進入高原的第一道門檻，如體力不行，可以用三天。沿途補給困難，景色荒涼，猶如行走於一與世隔絕的異域。該路段因為設計時考慮高緯度地區行車困難，坡較緩，儘管這樣，也不要強迫自己，慢慢上行至昆侖山口可逐漸適應高原反應。在昆侖山口美麗的夕陽中紮下帳篷，注意晚上防寒。昆侖山口西北面是玉虛峰，海拔6138米，東面是玉珠峰（可可賽極門峰），海拔6179米。 昆侖山口--五道梁，109公里，計劃一天。多?平坡，但路較爛，經過納赤台時留意路邊的溫泉，全年衡溫7度，泉水翻湧，砰砰作響，水質甜美。五道梁海拔近5000米，有旅店及飯店，注意及時補給。 五道梁--沱沱河，150公里，計劃兩天，此路段多在5000米左右，騎行較吃力，高原的夜異常寒冷，白天有時風大的驚人。第一天晚上可在二道溝住宿。 沱沱河--雁石坪，91公里，一天。應該問題不大。此路段景色一般。沱沱河的朝陽你一定不能錯過。記住別睡懶覺！ 雁石坪--唐古喇山口，約100多公里，一天，不要在唐古喇山口停留太長時間，一路下坡到頭道班住下。此路段景色一般。 頭道班--安多，越70公里，一路下坡，半天可到，景色開始漂亮起來。 安多--那曲，138公里，仍需要計劃用兩天，因?沿途要翻越一些山坡。第一天可以在兩道河住宿。 那曲到當雄，146公里，兩天，景色異常美麗，藏北風光一覽無遺。實在值得用三天時間細細走過。現在你大概用了10-12天，到當雄時你應該抽空去納木錯看看，這樣又用去一到兩天。已經到當雄了，離拉薩只有約150公里，兩天可到，中途在羊八井住宿。怎?樣，如一切順利，15-16天可到拉薩了。 到了拉薩，你已經不成人樣了，真不簡單啊！你的收穫是大大的，除了拍攝了沿途風光外，你的車後面還挂著補的千瘡晚孔的若干車胎，另外，你的修車技術簡直如火純青，完全可以和你家門口那家修車店的老師傅一決高下。回家後，勞動就業就有保障了，閑時拎個水桶和打氣筒，在馬路上撒把圖釘，貓在那就等著顧客上門吧。賺了錢記得請我喝一杯哦！ 什麼你還沒學會騎車？我…………
來到拉薩--曉德
從來沒想到這麼快就有機會來到拉薩，從來沒想到在自己最喜歡的季節--初秋能登上這座神奇的高原，一睹曾魂牽夢繞無數次的美麗的西藏。
飛機在一條河邊緩緩下落，爬行，停靠。這就是西藏，這就是貢嘎機場，這就是雅魯藏布江！當一切都清晰地出現在眼前的時候，除了因缺少那30%氧氣帶來的呼吸不暢外，真的有了晃如隔世之感！機場不大，藏漢兩種文字的"拉薩"兩個字一點都不顯眼，工作人員的臉膛都是紅紅的，進出港的通道簡單得一如內地小鎮上的火車站。
從機場到拉薩是93公里的柏油公路，沿著雅魯藏布江和拉薩河逆流而上。一路上，映入眼簾的不是戈壁荒灘，也不是不毛之石，而是鬱鬱蔥蔥的田地和高大挺拔的白楊！這是我沒有想到的，那九月的白楊在公路兩旁巍然屹立，一半翠綠一半金黃的葉子仿佛讓我回到了東北的家鄉。這就是西藏嗎？那山，那水，那樹，那農田，一切都是那樣熟悉，一切都仿佛陪伴在我們身邊很久很久了吧。惟一不同的，是公路旁時而出現的或騎自行車或開手扶拖拉機或步行的著少數民族服飾的藏人，紅色的面龐和極富民族特色的衣著讓我對西藏有了第一種解讀。他們，在屬於他們自己的生活空間過著獨特的生活。這生活，也許比我們的所謂"現代 文明"落後若干年，但他們卻是快樂的，至少比時髦的"小資""中?"快樂得多。
最早對拉薩的印象，除了"翻身農奴把歌唱"和兒時讀過的詩歌"小強巴"之外，就是中學地理課本上的"日光城"之說了。毫無疑問，拉薩的陽光是最豐富也是最強烈的，那種足以改變人們面容的光芒最終定格了整座城市整座高原的顏色。陽光毫無遮攔地直射在身上，剛剛還因多雲略顯冰冷的感覺陡然變成了一種盛夏的躁熱，你不得不匆忙脫下夾克換上T恤，忽然仿佛就明白了為什麼藏人的衣服都是寬大的半圍在身上，天熱了露出半個肩膀，天冷了還可以將渾身裹個嚴嚴實實。
西藏是紅色的，從林立的廟宇到喇嘛們的袈裟，從人們的臉膛到火熱的驕陽。而拉薩卻並不都是古老的，甚至它的古老需要費一點力氣才能尋找到久遠的過去，這是我始料未及的。從機場路一入拉薩，首先看到的是一條條整潔寬闊的街道，一排排嶄新現代的高樓大廈以及一家家車輛修理、賓館飯店和各類各地人開的小商鋪。這就是拉薩嗎？我們入住在一家據說剛剛裝修完的三星級酒店，酒店內的設施和服務與內地無二，當然價格要高出近一倍多。酒店旁是兩頭銅牛，銅牛掙扎著似乎要衝向什麼地方，而在銅牛所在十字路口的四個方向，幾乎都是各地漢人在此開設的小吃部，陝西羊肉泡饃、四川大邑熊記鴨、新疆烤肉、瀋陽小土豆......所見所聞，到處是全國大團結的局面，而獨獨很少見到正宗藏人的影子。看著規劃一新的城區，看著閃爍著現代化的霓虹燈，我不禁有了一種困惑：西藏，拉薩，是否真的必須要在所謂的"現代化"中失去真正的自己？
找尋過去的西藏，我們只能從拉薩市內的幾座著名建築開始。不到長城非好漢，那?不到布達拉宮就應該類似於沒到西藏吧。這是一個背靠大山的建築，據說是當年松贊干布為文成公主所修，如此而來這應該也是漢藏團結的歷史見證吧。布達拉宮分紅宮和白宮，這是從?色上命名的，而它的獨特魅力還在於，紅宮是歷代達賴的法體存放的地方，四周的白宮則是現在的喇嘛起居生活的場所。生者與逝者共居一殿，且時間已過1300年！這是一種怎樣的造化和虔誠，這又是多為奇特深邃的高原文化！布達拉宮前的廣場很大，廣場上的五星紅旗在高高飄揚，照相的攤主在熱情地招攬生意，一群鴿子在悠閒地散步，幾個背著擦鞋箱子的藏族小孩追討著遊人擦皮鞋，噴泉在陽光下休憩，"***援藏儀式"的橫幅在廣場前面隨風搖曳。
古老的布達拉宮引得世界各地的人們來此參觀朝拜，而它隨著市場經濟的大潮開發旅遊資源的腳步也著實讓人感到驚訝。門票從45元漲到70元/人還不算，在參觀過程中珍貴文物陳列室和金頂居然還要各交10元/人。看著那些頌經的僧侶，面對著導遊小姐一句句"物價局定的你們可以去告"的不屑，我不知道該如何將對這座宮殿的景仰與它無孔不入的金錢觀結合在一起。文物也要吃飯，布達拉宮也要現代化，或許這樣的解釋才最合理吧。
距離布達拉宮步行幾百米，經過一條熱鬧的商業街，在西藏自治區政府所在馬路的另一側，就是人所皆知的大昭寺了。遠遠看去，這絕對不像一個寺廟，在遊人如織的八角街的包圍之下，這裏更像一個自由市場，而大昭寺就該是市場管理所了。走到近前，才發現這裏的與?不同。三三兩兩的信徒在進進出出，有的在門前行磕頭禮，有的虔誠地轉動著法輪口中念念有詞，這裏對藏人是免費的，而遊客只能拿35元去換得一張參觀的門票。走進昏暗的院內，竟然一下子找不到了方向，除了看那些喇嘛、信徒在自得其樂地或坐或臥，就只好跟著一群藏人信徒前行，他們只是在轉動寺院周圍的法輪。連綿的法輪在屋檐下旋轉，一隻接一隻手在上面觸摸著，這蘊涵了人們多少對信仰的追求，它又見證了多少世事的滄桑。圍繞著大昭寺的，是著名的八角街，琳琅滿目的民族特色商品和那些沿著街道行長跪叩頭禮的人們膝纏牛皮，手臂包著一層因頻繁摩擦地面而亮亮的鐵皮，他們是在朝拜嗎？驚歎之余，發現了向我伸來的一隻手。那分明是在乞討啊，或者說是化緣？這真是獨特的景觀，也許他們真的很虔誠，為了心中的信仰讓人們做善事，還有那些坐在街道邊身披袈裟的喇嘛，他們用念經的方式在求得香火錢。"知道?什?西藏這?多喇嘛嗎？"同事冷不丁的問我。"或許是一種信仰傳統吧。""有這個原因，但你看他們賺錢多容易。"同事的揶揄我寧願當作一個笑話，因為對這座高原和這個民族，我一直都是懷著敬佩和期待。
現代與古老，就這樣交相輝映，在我們這個國度，在我們這個世界。北京不是也在拆與不拆中間爭吵著嗎？拉薩同樣如此。沿著古老的布達拉宮和大昭寺，我竟不知不覺中來到了舊城區。據三輪車師傅說，舊城的馬路去年剛剛修好，所以嶄新的馬路旁是有些破舊但卻民族特色十足的藏式樓閣。信步走進一條小巷，所見之人均是一身的藏衣藏袍，所聽之言均?一句也不懂的藏語，一個藏族婦女陪著自己的孩子在自家大門口玩耍，小市場上賣的商品除了酥油、藏藥外，居然還有雕牌香皂、娃哈哈礦泉水，賣磁帶VCD的音箱放著"承前啟後的領路人帶領我們走進新時代"。
在一家旅館的壁報欄裏，貼滿了旅遊愛好者的尋伴?事，去阿裏的，去林芝的，去無人區探險的，成群結對的老外在打談著什麼。這就是拉薩，現代文明蠶食下依然頑強地抵抗的拉薩。相比那些單純開發旅遊資源的景點來說，我更喜歡傳統的藏民生活，淳樸而不失韻味，滄桑而飽含文化氣息。
拉薩是一座流動的城市，大到援藏的幹部，小到三輪車夫，高到嶄新的樓房，矮到各地的小吃，無數的遊人來此觀光，無數的異鄉人就這樣客居於此，30萬常住人口藏漢各半就是明證。熱情的藏族同胞，也許你並不認識，但他們的好客讓你不好意思拒絕。
離開拉薩的時候，登機前在機場忍受著饑腸轆轆，忽然聞到一股香噴噴的味道。兩位藏族老媽媽在那邊拿著暖瓶倒酥油茶。"多少錢一碗？"老人沒說價格只是一個勁地說"喝吧喝吧，好喝著呢。"原來他們不要錢，是為了送兒子去內地讀大學特意帶到機場讓兒子喝點的。懷著感激剛喝了幾口大媽又要添茶，按著內地的習慣我寒暄著"不要了"，藏族老媽媽卻說"必須要添的，這是我們的習慣"。多麼熱情的老人，多麼讓人暖烘烘的待客習慣！ "回到拉薩，回到布達拉宮"。鄭鈞粗獷的歌聲在高原上空回蕩，藍藍的天空潔白的雲朵熱烈的陽光就在人們的頭頂盤旋，靜靜的拉薩河在城市旁邊彙向雅魯藏布江。這是一個高原上的城市，這是一群勤勞智慧善良熱情的人們，這就是拉薩！
納木湖畔瑪尼堆遍佈
湖畔小島西北側坡頂，有一處50米長的瑪尼堆。上千塊刻有藏文經咒的石塊，個個都是極好的藝術品。數碼般彎彎曲曲的藏文字也很美麗。紮西說，如有教徒經過這裏，總會投下一顆石子，這是誦經的一種方式。征得他的同意，我選了幾塊便於攜帶的紅沙石瑪尼石塊。風大起來。同伴們回到車裏吸氧氣的狼狽相，正被紮西目不轉睛地琢磨著。我心裏在樂，卻沒有力氣笑出來。如血的夕陽並沒有出現，天色毫無戲劇性地暗了下來。
屋外一片漆黑，我坐在外屋爐旁取暖。藏族人生活起居吃用很簡單。據說他們只追求吃飽了、穿暖了就行，餘下的時間就是念經。一張小低桌子擺放著一碗糍粑、一大袋奶酪和熱開水。三個女人在碗裏用手捏著糍粑和奶酪，形成一小團後再放進嘴裏咀嚼。她們圍坐一起，一直在低聲講著什麽。西藏人不大聲說話，就連商業鬧市八廊街裏，也沒有漢人聚堆時的嗆喝和嘈雜。這種無聲的狀態，更增加了他們的神秘色彩。高原的氣溫反差極大，白天只需加件毛衣，晚上入睡時就寒氣徹骨，我把路上備用的軍大衣全都壓在身上。風聲如狼曝，藏人的狗也在吠叫。縮在睡袋裏，回想起進藏的種種經歷，我很久很久也沒能入睡。天微亮的時候，獨自一人走出小屋。那個藏族女人在門邊不聲不響地作著禱告。風很尖銳，我大口大口地換著氣，清晨的空氣已使我振奮起來。
地熱田羊八井
天剛放亮，我們便準備上路。一部三菱吉普車的後座，填滿了路上必備的吃、穿、用的物品。爲防禦聳人聽聞的高原反應，我們還帶了四個枕頭大的氧氣袋。加司機七個人，把車子塞得滿滿的。司機叫紮西，40來歲的藏族人，會說流利的漢語，我們很快成了熟人。汽車在修建良好的青藏公路上賓士。高原的朝霞明晃晃的，穿過我們的車箱。五月的季節，正是西藏中部的初春。土地開始鬆軟，一簇簇微黃的嫩草裸露出來。
我們的視線不受阻擾地觸及到大地和天空的連接處。操起地圖，前面向西拐，就是聞名西藏的地田--羊八井。這裏終年從地下向上噴著熾熱的泉水，方圓40平方公里被溫泉散發的熱氣包圍。滾燙的泉水和蒸汽直沖百米高空，景象十分可觀。車輪下的路，距拉薩已100公里了。這裏的地貌有了明顯的變化。汽車繞過一座山口，一條寬大的河流鋪張而來。放眼望去，它形態野性，水勢急促，全不象江南的漏漏流水。司機停下車子。我們興奮地沖到河邊。河水很硬，還有些涼，風很大。河的對岸一堆堆猙獰的岩石，扭著曲曲折折身影的禿山……再回到車裏的時候，大家都气喘吁吁了。紮西告訴我們，這就是輕微的高原反應。
念青唐古喇山的經幡
從當雄縣城到納木錯，要翻過念青唐古喇山，再經過一片草原。據說山上路況很差，偶有雪崩或塌方事件出現。從縣城邊上向北拐入一條土路，很快就接近念青唐古喇山腳下了。沿著彎彎曲曲的路往高處爬行，到達山頂還要40公里。
汽車在極響的馬達叫聲中艱難地移動著。一車人在車箱裏被甩來甩去。明顯地感到海拔在上升了，大家的呼吸愈發困難起來，有人翻出了氧氣瓶。海拔已在5000米以上，呼呼的山頂風使人透不過氣來，我只覺胸口有些脹疼，呼吸一口接著一口。
藍、白、紅、綠、黃五種色布穿在幾條繩索上，分別代表著藍天、白雲、紅火、綠水、黃土，也被解釋爲自然中的金、木、水、火、士。山風拂過，它們呼呼作響，像是呼喚，陽光灑來，五彩續紛，招搖惹眼。經幡隨風飄揚，是藏人向上天傳送的誦經聲。
紮西很認真地在經幡下叩拜……靜極了，大家誰都不再說話。
山口的敞開處，可以隱約看到我們渴望的納木錯的影子了。車子在初春的山路上慢慢行駛，碎冰之聲不絕於耳。快到山下了，剛才在山頂上窒息般的缺氧反應頓時消失。
累計一夜的頭疼胸悶，使同伴們不能按原計劃在島上久留了。告別藏族人家、小島和湖，汽車在尚未蘇醒的草原上行駛，我心裏真有一股說不出的滋味。好象是天意，返回路上，我們經歷了一場駭人的暴風雪。劈頭蓋臉的大雪，把四周蓋得雪白，已分不清哪是天哪是地了。在拿根多山口下狹窄的山路上被封住，紮西獨自一人駕著車在前面往山頂磨蹭。我們深一腳淺一腳地跟在後頭。雪還要下多大、多久?我心裏又茫然又恐懼。在雪山上被困了兩個小時後，我們聽到汽車鳴笛聲。紮西開車過了又陡又滑的危險地，在拿根多山口處呼喚我們了！我們上氣不接下氣地在山口處與紮西重逢。上了車，翻過拿根多山口，一口氣開到山腳下，天哪，這邊竟是一派晴空!
--這就是西藏!
走進神秘的墨脫－－雅魯藏布大峽谷（1）
這裏有地球上最高的山峰、地球上最美的河流、地球上最深的峽谷，都在你的腳邊。墨脫有如孤島一般，但她山林翠竹煙雲繚繞又如世個桃園一般，默默無聞、偏遠僻靜，連公路都沒有，可無論如何它又是如此的名揚四海：南迦巴瓦峰、中拉白壘峰、大拐彎峽谷……
世界上最高的河流（雅魯藏布江）攔腰切開世界上最高的山脈（喜瑪拉雅山脈），彎彎曲曲在西藏南部。墨脫境內有名的雅魯藏布江九十度大拐彎，拐角之處的壯麗景象世所罕見。世界上再沒有哪個峽谷比雅魯藏布江大峽谷更長、更深。也沒有哪個地方比它更加豐富多彩、氣象萬千。它把雪峰、冰川、草原、森林收於一圈，既有亞馬遜河的濕潤和神秘、又不失喜馬拉雅的險峻和寒冷。在大峽谷地區，沿途可見的原始森林保護極好，雨最充沛，山間大小瀑布比比皆是。
門巴、路巴、（登）巴人、夏爾巴人都是住在"上山到雲間，下山到河邊，說話聽的見，走路得一天"的高山峽谷之中。這幾個有悠久歷史，又少爲人知的民族，在舊西藏社會裏，他們被歧視、被欺侮。門巴人被稱爲"賤骨頭背夫"，珞巴人被稱爲"野蠻人"，而（登）巴和夏爾巴卻當做"光屁股的野人"和"會爬樹的猴子"而今隨著雅魯藏布大峽谷的知名度漸被介紹給世人。然而由於與外界隔絕，他們仍維持獨特的生産方式和風俗，到了今天仍習慣于近親結婚和一妻多夫或一夫多妻制。他們的宗教信仰與藏民相似，使用藏文，有專門的膜拜場所，村子四周常有經幡。他們崇拜山神，有許多忌諱，一些怪異的事令人難以捉摸。他們一般都沒有記年月日的習慣，問那些老年人"年紀有多大？"幾乎沒有人能說出自己確切的歲數，爲了自衛，一部分珞巴人有在食物裏放毒的習慣，今天，好客的主人在客人吃喝之前，一定要先在你面前嘗上一兩口，說明食物無毒，表示主人誠意。
出拉薩東行過工布江達後，沿美麗的尼洋河下行400多公里到達林芝地區前府八一鎮，八一鎮享有"高原明珠"、"高原小香港"之稱。八一鎮也是一個富有現代色彩的城市。各外等級與規模的旅店、飲食店、商店基本可以滿足人們的需要，與外界溝通的電話，隨撥隨通，更是拉近了這裏同世界各地的距離。在這裏休整，購買進入墨脫的給美，這裏的名類商店，飲食店、娛樂場所可以滿足人們的各種需求，長途直撥、網吧可直接與各地聯絡。此外離八一鎮不遠的錯高潮是非常值得一去的景點，如時間充袷不妨去看一看，如沒時間，沿途的尼洋河景色也足夠你驚歎的了。
出八一鎮向東到派鄉2個多小時車程就到了。然後從派鄉到海拔3600米的松林山口需2－3小時。這一條路有大量的植物生長、藍天白雲在樹隙中時隱時現，皚皚冰川、雪山與蒼松翠柏相連，路邊的野花野果隨處可見。
從這裏開始以後的路程全部需要步行，中午之前可以登上雄拉山口，山越走越陡，植物隨著高度的變化，不斷變幻各種不同的綠色，各種橙黃、紫紅點綴其間，一層層分佈開去壯觀而又美麗，很難想象出大自然怎麽會不這樣精美的傑作。快到達山口的時候，樹木已經很少有了，到處是杜鵑叢、再往上爬，連杜鵑也沒有了，長著多種小草，大霧吞沒了山谷、山峰、緊逼在後邊湧上來，上到山口，冷風裹著濃霧一陣陣湧上山口，地上是斑駁的積雪。沿著多雄曲一直向下走。全是陡坡。一天之內，我們要從海拔3000多米下到2000多米，再下到1000多米。這中間氣候植被全是垂直變化。這段路要經過著名的老虎嘴、螞蝗溝等險惡地段。從老此大嘴形狀的石崖上爬過去只見下面深不見底，半崖上長著些扭曲的大樹，遮住了穀底多雄曲的水光。過了老虎嘴之後，一邊是陡崖，一邊中深谷，就這一條路一直到漢密，林中的氣氛她絡是陌生而又神秘的，長長的不知何物的根須和過山龍藤，纏纏繞繞在佈滿青苔的樹身上，幾棵含著苞蕾的寄生蘭，在樹幹的杈椏或疤瘌處，冒出幾絲嫩綠，還有一些紗幔狀的綠色雨林蘚蔓植物，懸挂出一幅怪異和陰森，沿溪水下行一個多小時後就進入螞蟥溝了，螞蟥有的扒在草上，人一走過，立刻貼在身上，找到合適部位就開始吸血；有人扒在樹上，從空中掉下來，掉在人的頭上、脖子裏、無孔不入；它們在吸血的同時將一種麻醉劑注入人體，使人沒有疼痛感。
當天必須走過這片30多裏地的原始森林無人區，晚上到達汗密兵站，汗密兵站只有一排木屋，只有兩個戰士駐守著，這是一個能住幾十人的大屋頂木房子，像西南地區的吊腳樓一樣，離地一米多高，建立在山林中的空地上，方圓幾十公里沒有人迹，是一個地地道道的無人區。
次日從汗密出發，上出下坡，過河趟水，再下邊的路，比較走過的路更加難走，森林更加茂盛，雨水更加頻繁，螞蟥更加密集，因爲是一路下，海拔越來越低度，直至熱帶雨林地區，竹林竹藤大葉植物，芭樵過了又是香蕉林，老天也 是有意思，一會兒晴一會兒雨，多變的頻率也在加快，再下邊的路就好走多了，很快一路大坡走下，到達一座長著200多米的大橋橋頭，這就是－－解放大橋，這是一座鋼索橋，人一上橋，它就無規律地亂晃，稱爲"背崩"，沒想到在此時這就是足以令我們感到無比幸福了。東一幢西一棟的大樓，在濕潤藍色的夜幕朦朧中睡熟，輕輕的腳步偶爾驚動狗犬，幾聲吠鳴後又恢復了寧靜。
門巴人的木屋子很有特色，整修建築不用一顆鐵釘，全是木頭和竹子砍劈而組成接成的。屋子格局都大致相同，下邊是豬圈，上邊住人，每家都是小臥室、大客廳、客廳中間有火塘，門巴人養的豬都又瘦又小，他們的肉食主要靠打獵，最特殊的獵物是老鼠，將大田鼠扔到火裏，一會兒就好了，望著田鼠這令人噁心的討厭東西，就一小條幹多，不說是鼠肉，也許我們會以爲是什麽珍惜動物的肉，看得出，鼠肉的確是門巴人得眼裏的美味，比其他大動物的肉更精美，更難得，門巴人還有一種非常奇異的崇拜，據說門巴人用木頭製成巨大的男性生殖器，圍著火塘，男男女女唱歌跳舞，唱到高潮，男人們就擡著那個稱爲"可朗辛"的東西，從女人的襠下穿過，穿過檔時，女人會表現出極端興奮，這種儀式年年搞，家家搞，可朗辛是一個巨大的男性生殖器，地表部分有一米多長，是一個大樹杆削成的，極其逼真，還用顔色染成紅的，大炮似的，非常雄勁，據說寺裏的紅衣尼姑從這東西旁邊走過，都要伸手摸一下，這樣原始的性崇拜的風俗，堪稱人類文的化石標本。
進入雅魯藏布江大峽谷有六條路線可以選擇
第一條路線：米林縣派區-多雄拉-拿格-汗密-馬尼翁-背崩。這是一條傳統的大道，也是一條從喜馬拉雅山北坡高原上到大峽谷下游河谷的道路。通常行走需經三天時間，中間帶要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，過山口經拿格到汗密、馬尼翁則是一路下坡。其中，汗密以下的老虎嘴一帶，山路懸在陡崖上，十分險峻難行。歷年運輸發生事故皆在此處。從馬尼翁走過鋼架鐵索吊橋，到達對岸的背崩區，海拔已降到700米左右。
第二條路線：從米林縣派區經大渡卡、格嘎到加拉，順江而下進入大峽谷的小道。由加拉往下進入無人區，無路可走。沿江大概走一星期方可到達白馬狗熊，沿江皆爲刀削般的基岩陡壁。新中國建立以前，傳統的通行是從白馬狗熊上山，離開峽谷經西興拉山口(海拔4400)米沿一條支溝直下，到達大峽谷，經進大拐彎後的江邊魯古村，過溜索到甘代(東岸)，由甘代順而下經加熱薩區直奔墨脫。
第三條路線：從川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，三天的騾馬大道可直達大峽谷的頂端紮曲村，過新建的鐵索橋(原爲溜索)至達波，離開大峽谷橫切過去，一路經原始森林和山梁，三天可到大峽谷拐彎下方的江邊八玉村，然後經魯古、甘代、加熱薩到墨脫。
第四條路線：從波密縣的古鄉渡過帕隆藏布江的古鄉湖，上山翻過隨拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直達大峽谷江邊的加熱薩區。沿途山路曲折，行程三天。
第五條路線：從波密縣紮木鎮南行沿嘎隆拉北曲直上，越過海拔4200米的嘎隆拉山口，西南下，沿嘎隆拉南河經64公里、86公里(“64公里”、“86公里”皆爲波墨公路上的地段專用名，也稱爲64道班、86道班，到達大峽谷畔的達木。這條線路經過多次修築，步行道比較好走，開山季節甚至可沿公路開汽車直達63公里一帶。順利的話，一般兩天時間可進入大峽谷到達墨脫。
第六條路線：從波密往東不遠到達興，過帕隆藏布江沿達興河上溯到源頭，由盤山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越過金珠拉沿金珠曲下行，經提琴到金珠區(格當)，由金珠區往下過螞蟥山經達木到大峽谷江邊，一般步行需四五天時間。
人數等級: 最少 6人,最多16人
適宜的旅遊時間在： 在 ５，６，7，8，９，１０，月份。
西藏，我靈魂的故鄉!（1）
和第一個男朋友相識是在進藏的路上。那時,他已經是一個第六次進藏的“老藏”了，而我才是個剛上大學的小黃毛丫頭。我問他爲什麽有這樣深的西藏情結，他回答說：“因爲西藏是我靈魂的故鄉！”我一下子愛上了他，同時我也有了西藏情結。
西藏熱，除了那裏有著世界上最清潔的空氣，有著最神秘的傳說，我想更重要的是那裏有著心靈最純潔的人。他們因爲信仰而變得異乎尋常地虔誠、謙卑、執著、忠實、善良和可愛，在這種全民信教的氛圍裏，不由得不信“頭上三尺有神靈”，於是在這遠離塵囂的淨土上，不知不覺地，你的心靈也得到了淨化。
進藏路線
【A計劃】新藏線
新藏公路始于新疆葉城,終點直達西藏阿裏地區的獅泉河鎮,沿途翻越昆侖山脈、岡底斯山脈，穿過帕米爾高原與青藏高原的結合部，是全世界平均海拔最高的公路，全程1058公里，平均海拔在5000米以上。新藏公路一頭是中亞風情的南疆，一頭是虔信佛教的神秘的阿裏，沿途多數地區是地道的無人區。這條公路至今仍未通公車，冬季封山不通車，其他季節則多泥石流、塌方。自喀什搭車南行約七八個鐘頭，就到葉城。這個城市的名字總會讓人想起風吹落葉的秋天。新疆大部分城市都屬於綠洲型，因而別看一路上黃沙漫天，到了綠洲卻是一片綠樹成蔭的景象。在葉城著名的零公里處（因是新藏線起點而得名），就是一片被綠樹圍繞的村莊，再往南就是昆侖山了。進阿裏要翻過昆侖山，在翻帕米爾高原所以在這裏人們說的“上山”就是指進藏了。如果你是個搭車族，那麽從葉城開始，你的旅程將充滿變數與未知。藏北地區--藏北泛指西藏北部地區，以那曲地區爲主。從青藏線往西，一直到新藏線，由於人煙少，很多地方被習慣上稱爲無人區。其實這片地區中有好幾縣城和一些稀疏牧民點，特別是在橫穿藏北的黑阿(安多-獅泉河)公路的南側。
藏北無疑是西藏最有魅力的旅遊地區之一，面積大約占整個西藏的1/4。藏北湖區是中國湖泊最爲密集的湖區，又由於是自流區域，多是鹹水湖，湖色各異。另外由於人煙稀少，野生動物非常多，黃羊、羚羊、鶴類是極常見的，運氣好的話還可見到野犛牛。象雄王國曾在青藏高原上顯赫一時，它的遺址也在藏北的尼瑪附近。同時，由於發源並保留了藏族的原始宗教--苯教，這裏也是宗教習俗與西藏其他地區有很大差異。
在藏北旅行可以從拉薩也可以從那曲進入。
以走拉薩爲例，一般先從拉薩到紮西半島看納木錯。紮西半島有一間簡單的小土房，也有一口水井，可以在此紮營過夜。第二天從紮西半島往東2公里左右有一條路是往納木錯湖鄉去的。納木錯湖鄉再往西，過青龍不遠就是班戈縣城。從班戈縣可以先去申紮縣再去色林錯，申紮縣縣城不遠常有大群的鶴類活動。
色林錯不遠就是黑阿公路，說是公路也就是車輪軋出來的很寬的土路。沿此路往西半天可到尼瑪縣。從北面出尼瑪縣城1公里後往西折，再往南折，走半天可到達當惹雍錯，象雄王國的遺址就在湖東岸，汽車可以開到湖東的一個小村子。從此往南徒步16公里可到遺址。
從尼瑪縣往北走到絨瑪區後往東，大約車開一天可以到雙湖辦事處，這一帶是野生動物非常密集的地方。去藏北最北通常就到達這裏。
從這裏往北幾百公里可以翻過可可西裏山和昆侖山的交界處進入新疆，這樣道路有兩條：一是在雙湖特區界內，一條是在尼瑪縣界內。這一帶完全是旅遊開發處女地，由於道路難行，現在即使是駝隊也很少走了，這樣的野外條件已經超出一般旅行的能力。
阿裏地區--從拉薩到阿裏地區首府獅泉河鎮有北、中、南三條路線。北線基本是無人區，而且有很多沼澤地帶，只有冬季上凍後才能走車，所以只能說是“理論上的路線”；中線比較好走，進出阿裏的幹部和訪問者、商業車隊基本上都走這條路，從拉薩經日喀則、拉孜、措勤、改則、革吉，到獅泉河。中路海拔高，要經過海拔6000米的桑木大阪。然而中線沒有什麽風景，途中唯一激動人心的是可以遇到成群的野驢和藏羚羊。
從拉薩到阿裏最好走南線。這條線路基本上是沿雅魯藏布江而上，經日喀則、拉孜、薩嘎、仲巴可達聖湖瑪旁雍錯，從瑪旁雍錯南下到邊鎮普蘭，再從普蘭返回，向西北去朝拜神山岡仁波奇，繼續向西北到紮達縣，最後從南面進入獅泉河鎮。從地形上看，這條路線蜿蜒於喜瑪拉雅與岡底斯兩大山脈之間，所以風光壯麗，氣勢恢宏。
新藏線直到阿裏，全是土公路，有一個形象的俗稱-搓板路，全部由間隔十幾公分的土壟築成。在地域開闊的地段往往沒有明顯的公路，只有前面的車留下的車轍印，這就是路了。
空車在搓板路上顛簸劇烈，司機們說，開快反而好一些，有一定速度時，車輪從土壟上部擦過去，不落入土壟間的槽。裝了貨的車相對比空車好一些，顛簸不那麽厲害，雖然速度較慢。（待續）
西藏，我靈魂的故鄉!（2）
【B計劃】青藏線
青藏線入藏對初次進藏的人來說是最好和路線。
第一天：乘火車到達西寧。
第二天：到達西寧後，轉乘去格爾木的列車，硬臥票價190元。
第三天：中午到達格爾木後，可乘去往拉薩的長途汽車，大約30小時可抵達目的地。雙層臥鋪汽車，票價220元。
第四天：晚間到達拉薩。
四日行程，只有在旅行“十分順利”的情況下才能完成，且勞累之極。一般旅行者要在西寧逗留兩日，遊覽塔爾寺和青海湖，到格爾木再休整1日，6、7天時間完成全程。
注意：在格爾木乘車時，建議乘坐拉薩的長途汽車。服務較好，發車和抵達時間均有保證。而乘坐格爾木當地私人承包的長途汽車，雖然價格便宜些，但服務很差且缺乏安全感。承包者爲了逃避管理部門的收費，常常是在中午將旅客攬滿後，夜裏才開出格爾木。
西藏，我靈魂的故鄉!（3）
【C計劃】川藏線：
從成都到拉薩的行程安排可如下：
第一天：從成都至石棉、夜宿小城石棉，如以後路修好，可當天抵達瀘定。(成都有一交通賓館，幾乎是旅遊者的大本營，在那裏可以很輕易地結識旅伴，通過門口的通告牌可得到想要的旅遊資訊。)
第二天：逆大渡河而上，中午至瀘定，下午可遊覽鐵索橋。
第三天：可乘車到磨西鄉，中午開始登山。如果路修好，兩小時可抵達3號營地。如徒步或騎馬，則要花6-7小時。晚上宿3號營地。
第四天：一早觀看雪山，然後登山遊覽海螺河冰川。中午在3號營地吃過飯後，當天下山到磨西鄉。第五天一早就可乘車返回滬定。需注意的是，海螺溝中並不冷，她是海拔很低的冰川，用不上的物品可寄放在瀘定。
第五天：從海螺溝返回瀘定後，可乘車直達康定，從瀘定至康定只需短短的1個小時行程，乘計程車每人只要15元錢。在康定可投宿于長城賓館，那裏也是旅遊者的聚居點。康定遊覽的景點很多，有著名的跑馬山和二道橋溫泉。洗溫泉浴每人只10元錢。
第六天：遊覽木格錯，回來途中，可到二道橋洗個溫泉俗。
第七天：遊康定縣城及跑馬山，康定城頗大，是川西重鎮，這裏市場也非常繁榮，在這裏可以很容易拍到一些藏人的肖像。遊覽完康定縣城以後，如有更多時間可拜訪一下貢嘎雪山下的貢嘎寺。
第八天：從康定乘直接發往巴塘的班車，每天有一趟，出康定後不久便開始翻越折多山，之後便到了川藏南北線的分道口新都橋，經過塔公草原後，柏油路面到此爲至，翻過4000多米的高爾寺山後就可到達雅江。夜宿雅江。需注意的是，雖然雅礱江及雅江上的大橋很雄偉，但不能拍攝，因爲這裏是很重要的軍事要塞，除非有專門的證明或介紹信，否則持槍的武警戰士會把你扣留。
第九天：翻上4000余米的寨風山後，就是連綿不盡的羌塘大草原，而理塘成了這塊草原上唯一的食宿點。出理塘過海子山一路下坡至巴塘，夜宿巴塘。
第十天：乘客車至芒康，中午可到達，從巴塘到芒康100公里的路，隨處可見塌方，險象環生，但勉強可以通車，途中越過金沙江。金沙江與金沙江大橋仍然是禁止拍照的軍事要地。芒康並不很繁榮，它是滇藏與川藏線的交彙點，至此，川藏線上的公路客運中斷，由於以後的路直到八一鎮不通客班車，所以應趁下午時間上街找車。夜宿於縣招待所。
第十一天：從芒康開始經邦達到八宿，這一段屬川藏線上交通的真空地帶，很少有車通過，需自己找尋機會攔車，此路上長年滾石塌方不斷，有的地方已基本沒有路基，是川藏線上最艱難也最險峻的一段。到達八宿後，可夜宿荒涼小城八宿。
第十二天：從八宿到波密，這一段路況較好，途經察隅和波密的叉路口�然烏，此地的然烏湖風光極美，然後沿帕隆藏布江而下，經過一段岩石峭壁的峽谷，就會出現大約40公里光滑平坦的柏油路面。一路上風景奇佳。
第十三天：從波密自行聯繫到通麥的車，要經過川藏線上另一個卡脖子地帶�通麥天險，此地段每年大約只二、三個月通車。通麥是川藏線上的一個小村莊、帳隆重藏布與易貢藏布在此匯合。逆易貢藏布而上，大約25公里便是易貢湖，藏區著名的“珠峰茶”便産於此地。
第十四天：由通麥到八一鎮，八一鎮是西藏的第二大城市，是一個新興的工業城市，面積可觀，人口衆多，城市喧鬧繁華，在八一鎮有客班車直達拉薩。
情人o探險o大河源頭
從"水之母"到杜拉斯筆下的"情人" 許多人都熟知法國女作家杜拉斯，尤其是她在《情人》中講述的發生在湄公河岸的故事，更是吸引著中國讀者。杜拉斯在《情人》中著筆最多的湄公河，在中國境內就是瀾滄江。
深入瀾滄江江源的第一天，腦子裏想著杜拉斯和她的中國情人，以及與中國的種種緣分，進而對這神秘之河的源頭?生了種種欲望，或者說是一種瞭解的情緒。那個在渡輪上帶禮帽的花季少女在哪里呢？還有那個拘謹的西裝男人，是否還在陳說著不變的愛情？ 瀾滄江--湄公河，是世界最古老的河流之一。早在西元前120年以前，瀾滄江--湄公河就已作為流域各國著名的文化走廊和天然通道，諦造著吳哥文化、丹松石刻洞文化等優秀的古代文明，並哺育著兩岸生靈。
湄公河的名稱源於泰語"邁公"，意思是"?水彙聚之河"或"?水之母"。在此意義上引伸開來，又有"希望之母"或"幸福之母"的含義。 瀾滄江--湄公河流經中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南六國，全長4880公里，流域面積81萬平方公里，流域資源十分豐富。按河長排序居世界第六大河、東南亞第一大河的瀾滄江，不僅具有悠久的歷史和文化傳統，同時還具有內河、界河與多國國際河流的性質，其幹流上可供開發的水電資源超過5000萬千瓦，流域內擁有若干可供開採的世界級大型礦床，如鉛鋅等岩鹽、寶石、鐵、油氣和有色金屬等等，也是世界上豐富的生物多樣性研究基地，並具有極其豐富的旅遊資源。從古至今，瀾滄江就是中國西南地區與東南亞各國發展經濟、旅遊、科技合作與友好往來的重要橋梁和紐帶。 自20世紀50年代以來，瀾滄江以其獨特優越的地理環境和豐富的資源，受到東南亞各國乃至西方各國的極大關注。瀾滄江的開發與其源頭地區的生態環境有著非常重要的關係。因而合理保護、開發和利用瀾滄江資源已成?人們的共識。大多數人認為，瀾滄江源頭的具體位置在東經94°41′44"，北緯33°42′31"，海拔5224米的拉賽貢瑪的功德木紮山上。我們考察的結論是，紮阿曲的源頭就是瀾滄江(瀾滄江)源頭。它位於青海省治多縣和雜多縣的交界處東經94°41′12"、北緯33°45′35"、海拔5552米的吉富山，源頭的補給源?位於治多縣境內的一個積雪盆地，此處與大多數人認?發源於一個冰川末端的拉賽貢瑪源頭相差僅6公里。 一般情況下，人們只大致知道瀾滄江源頭位於中國青海省玉樹藏族自治區雜多縣北部的冰山之間，海拔5000米左右。該地區歷來被描述?"中亞西亞高原上地勢最高和人類足?最難達到的地區"。對這條河流，其源頭的確定不僅是一個重大地理發現，它的社會、歷史、文化和經濟等等諸多方面的價值也將是無法估量的。然而，如此重要的河流卻由於源頭地區地形複雜、環境惡劣，加之探源者或因資金條件限制或因考察片面，致使源頭?說紛紜，沒有一個無懈可擊的公認結論。古老而美麗的"?水之母"成了讓世人無不遺憾的"無源之水"。從源頭探險到源頭之爭 對於喜愛探險的人們來說，英國探險家米歇爾·佩塞爾的名字是不會陌生的。這不僅僅是因?佩塞爾曾作過24次穿越中西亞和西藏的探險旅行，更因?他在1994年自稱發現了瀾滄江的源頭，受到世界探險紀錄註冊處--英國皇家地理學會的充分肯定。瀾滄江源頭一直是世界?多探險家感興趣的目標，然而，在過去的130年裏，瀾滄江卻挫敗了至少12次人們尋找其發源地的努力。 ……我們披荊斬棘闖出一條路，歷經了雷雨、閃電和冰雹的洗禮。有一夜，狼群襲擊了營地，三匹馬和一條狗不見了，去尋找它們的一個當地向導也不見了…… 佩塞爾對瀾滄江源頭驚心動魄的描述，給世界喜愛探險的人們留下了深刻印象。然而，就在人們對他的勇氣和膽識還沒來得及盡興欣賞的時候，佩塞爾讓人無從考證的"發現"就成了誰也不願吃的夾生飯--很顯然，他的瀾滄江源頭之說被否認了。
在眾說紛紜的瀾滄江源頭均遭否認之後，1999年4月，中國科學探險協會決定在夏季組織一次考察，一定要找到源於自己國土的瀾滄江的真正源頭。可到了8月，中科院在同一時間段進行考察的兩支科考隊歸來，卻令人吃驚地得出了兩個不同的源頭結論! 其實，在確立瀾滄江源頭問題上，人們的看法歷來就各不相同。特別是近20年來，包括英國、法國、美國和日本等國的科學家和探險家已經組織了十餘次以發現和確認源頭?目的的科學考察活動，但均未能對源頭的確立提供令人信服和充足的科學依據。 對於所有關注瀾滄江源頭的人們來說，一條大河的源頭，出現這??多的說法，這在過去其他世界大河河源確定過程中還是不多見的，因此有人稱其?對現代野外科學考察的挑戰。雖然一條河的源頭只可能有一個，但是，在瀾滄江源頭沒有確認以前，誰都可以根據自己的見解提出不同的看法或假說。瀾滄江河源的一天 瀾滄江源頭位於我國青海省玉樹地區的雜多縣。由於這裏地廣人稀，環境惡劣，導致長期以來的源頭結論"百家爭鳴"。因此到這裏考察，不僅增加了一種神密感，也萌生了一種很明顯的責任。 在紮阿曲的各個支流中，我們主要決定考察紮西氣娃湖、拉賽貢瑪和吉富山三個有可能是源頭的支流。同時，為證實歷來源頭結論的情形，還需要在紮那曲流域內，對紮那霍露珠地、紮那的根等被認為是源頭的地方進行精確測量和實地考察。早上6點，我們沿紮阿曲的一支流逆流而上。由於海撥較高，行走時很明顯地感到有些缺氧，但由於這裏空氣乾淨、景色迷人，再加上確定正源的目標在腦裏閃亮，因此走起來也並不感到有什麼特別的艱難，只是多變的氣候常搞得人有些措手不及。高原的9點，頭頂藍天白雲，腳下綠草青青，視野裏兩三匹馬在草地上漫不經心地嚼著，一片晴朗的景致，可是轉瞬之間天就突然黯淡下來，接著就劈頭蓋臉地掉下來一大堆冰雹不像冰雹、雪不像雪、雨不像雨的亂七八糟的東西，那情勢比佩塞爾的描述更加突兀恐怖。正在驚詫之中，藏族向導說不用害怕，這種情況在源頭地區是家常便飯，一會兒就過去了。果然，話音剛落，眼前的天氣又恢復到先前晴好時的狀態了。
這一天，我們行進在紮西氣娃湖。這是當地藏民認為的紮阿曲源頭，該湖實際上是草甸上小溪連接在一起的，這是無數大小不一的季節性湖泊和沼澤。 中午時分，我們在藏族同胞尕蓋家作客。他拿出家中最好的東西招待我們，熱情地為我們介紹源頭地區藏民生活狀況。由於這裏人煙稀少，外來的我們便被他家當作最尊貴的客人款待，尕蓋說我們的到來給他們帶來了吉祥。這裏的人家都住著帳蓬，大概是為了牧遊遷徒的方便。而孩子們幾乎就沒有讀書的機會，他們像湖區的青草一樣自由地生長，到了能夠做事的年齡，便當然地被認為已長大成人了。在尕蓋一家停留了兩小時之後，我們又?程了，等著我們的也許是風暴和野獸，但是這條大河源頭的神秘卻吸引著我們繼續前行。